Купил, собственно, такую шнягу:
Качество изготовления и сборки просто убило... Но прет некисло, по сравнению совкопедами. Езда на мопеде при -25 тот еще экстрим, но катить его до гаража не очень хотелось.
Взял с платформами вместо подножек, оказалось есть такая модификация...
Весной буду перебирать и доводить до ума (исправлять огрехи)*.
Возникшие вопросы по аппарату:
1. Мопед нереально широкий в районе подножек водителя и они не складываются - что можно с этим сделать (имеется мысля сделать складные подножки, был бы рад посмотреть, если кто-то уже так делал). {В настоящее время приварены подножки от Карпат, фото пока нет.}
2. Все сварные швы начали покрываться ржавчиной - его что, с новья перекрашивать надо? или обойтись обработкой мовилем.
3. Когда движок глохнет, в нем что-то жужжит - это нормально? {жужжит обгонная муфта стартера, обычно проявляется при минусовых температурах}
4. Двигатель 1Р39 FMA и при этом имеет трос сцепления - что это? {это нормально}
5. Как переделать лапку ножного тормоза, чтобы она не висела так низко? (имеются лапки от Минска, Пилота, Риги/Дельты, Карпат) {решение будет дальше}
6. Лапка кикстартера (и переключения передачь) от Пилота 2Т не подойдет? {нет}
7. Как правильно включается обогатитель карбюратора - вверх или вниз (рычажок обогатителя пластмассовый и качается вдоль карбюратора, направлен вперед). {вверх - обогащение для запуска, вниз - нормальная работа}
8. Какие еще косяки ожидают при начале эксплуатации? {а их будет...}
QUOTE(dimasafo )
Необратимые нужные доделки этого мопеда:
1.Спилить дугу между пассажирским и водительским сиденьем.
2. Заменить АКБ на нормальный
3. Приклеить резинку на полочку для акб. АКБ заворачивать в пакетик при постановке в мопед
4. Убрать проводку из под заднего крыла наверх
5. Выгнуть заднее крыло(самая задняя часть) чтобы при перегрузе колесо не цеплялось за его край (или заменить заднее крыло на более большое) ИЛИ заменить заднее крыло на хромированное крыло от ИЖА (оно туда впишется).
6. Ставить на заднее колесо только шину 2.5-17 (2.75 можно только с крылом от ИЖа)
7. Поставить топливный фильтр (нормальный)
8. Проверить впускной и выпускной патрубки на зауженности. (если они есть - расточить дырки)
9. Заменить болты крепления патрубка карбюратора к циллиндру на шпильки (если что - резьба срежется на шпильках и их можно будет заменить)
1.Спилить дугу между пассажирским и водительским сиденьем.
2. Заменить АКБ на нормальный
3. Приклеить резинку на полочку для акб. АКБ заворачивать в пакетик при постановке в мопед
4. Убрать проводку из под заднего крыла наверх
5. Выгнуть заднее крыло(самая задняя часть) чтобы при перегрузе колесо не цеплялось за его край (или заменить заднее крыло на более большое) ИЛИ заменить заднее крыло на хромированное крыло от ИЖА (оно туда впишется).
6. Ставить на заднее колесо только шину 2.5-17 (2.75 можно только с крылом от ИЖа)
7. Поставить топливный фильтр (нормальный)
8. Проверить впускной и выпускной патрубки на зауженности. (если они есть - расточить дырки)
9. Заменить болты крепления патрубка карбюратора к циллиндру на шпильки (если что - резьба срежется на шпильках и их можно будет заменить)
Сходил в гараж, поковырялся с этим дрынолетом - весь исплевался и перепсиховался.
Как можно загнать болт крепления бензобака в пучок проводов, закоротив при этом 2 из них на массу, и чтобы при этом вся электрика работала? Все тросы проложены так, чтобы их максимально изгибало и резало (либо передавливало) частями мопеда. При попытке переложить тросы выяснилось, что они (и проводка тоже) пропущены через бензобак таким образом, что для снятия бензобака надо демонтировать трос газа, сцепления и проводку (при этом проводка не имеет общего разъема как у совкомото и снять её можно только отключив всё (или перемычка не цельная и можно снять резинку, что мне не удалось из за мороза). Гайка крепления левого амортизатора (ну и багажников с ним) была перетянута настолько, что при попытке открутить - отстрелилась вместе с резьбовой частью кронштейна, а он в отличие от совковых не в виде трубки с пропущенной насквозь шпилькой, а цельноточенный и приварен к раме, пришлось на остатке нарезать резьбу М10 и собрать всё без шайб. Закладная гайка крепления бардачка прихвачена к раме мимо гайки, соответственно отвалилась. Перья вилки болтаются в верхней траверсе, при том, что болты затянуты до упора, если не перетянуты. Боюсь откручивать для ревизии заднее колесо - чего еще ждать от этих китайцев.
Продолжу.
Ходил ковыряться с этим недостойным выродком в славном семействе мопедовых. На улице -3, в гараже дубак. Сегодня наконец устаканил переднюю вилку, чтобы не болталась (напильник мне в руки...). Также подточил крышку ведущей звездочки, чтобы не терла по маятнику (он же...), отрихтовал молотком кожух цепи, чтобы не скрёб по вышеупомянутой крышке. Офигел от сумасшедшего перенатяга цепи (а ведь я на нем с магазина приехал), стал регулировать - при вращении колеса натяжение сильно меняется, при том что криминальной кривизны звездочек не выявил (цепь что-ли кривая?). Завел без аккумулятора, прогрел, хотел настроить холостые - хрен мне по всей морде, потарахтев некоторое время мопед глохнет, независимо от выставленных холостых (что я найду по весне в карбюраторе?), при этом карбюратор очень нервно реагирует на болт качества - глохнет при любом отклонении от исходного положения. Выкрутил свечу - вся в жирном черном нагаре. Выкрутил масляный щуп - масла под кромку заливного отверстия, т.е. на 3 см выше нормы (привет от наших сборщиков? или из Китая?). На фоне всех косяков дико ведущее сцепление даже не расстроило... Видимо у китайцев фишка такая - всё, что должно быть плотно затянуто - затянуть невозможно конструктивно, всё что должно иметь гарантированный зазор - имеет нехилый натяг.
Сегодня больше позитива.
Для начала откачал избыточное масло, оно оказалось достаточно жидким и нормально набиралось в 20мл шприц, откачал аж 250мл! пока уровень не стал по верхнюю метку щупа (всё-же интересно какая зараза столько налила). Снял впускной патрубок и карбюратор. Вполне ожидаемые наплывы сварки в патрубке сточил напильником (кстати это похоже единственная деталь сделанная из качественного металла - напильник берет с трудом), летом обработаю шарошкой на чистовую, а пока так сойдет. В карбюраторе обнаружил лёд - думал, что результат поездки из теплого магазина (и не ошибся). Воздухан с криво установленным фильтрующим элементом извлек с трудом (кто-же будет проводить регламентную чистку, если для его извлечения надо разобрать пол-мопеда?).
После установки всего на место попробовал завести - завелся со 2 кика (схватил с первого - я малость офигел, вот что крест животворящий делает!), это при том, что на улице уже -8 (вчера при -3 опух кикать). Прогрел, подрегулировал карбюратор - всё нормально, но небольшой провал при добавлении газа остался. Маленько прокатился по гаражам, после чего повторилась вчерашняя фигня с холостыми, но покрытый льдом карбюратор не заставил сомневаться в причине закидонов.
Вывод: мопед конструктивно не рассчитан на эксплуатацию при отрицательных температурах - слишком длинный (и вдобавок стальной) впускной патрубок и теплоизолирующая прокладка под карбюратором провоцируют его обмерзание. Возможно, что на мопедах с коротким силуминовым патрубком и убранной прокладкой (как я понял, это модели с нижним стартером или без стартера), можно кататься и зимой.
Промерял привод заднего колеса. Радиальное биение звездочки примерно 2 мм (многовато, и как это я сразу не заметил), звенья цепи тоже разноразмерные, в пределах пары десятых мм.
Примерял Минскую лапку тормоза - коротковата... Но сделана правильно. В общем гнуть родную лапу - не выход, это снизит остроту проблемы, но не снимет её полностью. Надо делать новую лапку по образу Минской - т.е. проход под глушителем в районе шарнира, далее практически прямая и загибается вверх перед подножкой. Таким образом нижняя точка не опустится ниже приемной трубы глушителя даже при нажатой педальке.
Звездочки с Минской цепью приобретены и благополучно установлены. Попутно выяснилось, что подтекает масло через сальник вала ведущей звездочки, похоже его выдавило избытком масла, от руки (с помощью оправки) осадил его - одна сторона осела примерно на миллиметр, будем следить... Также выяснилось, что если задеть разъем - пропадает индикация третьей передачи. Пилотовское крепление звездочки так просто не подошло, нужен упор под звездочку, с его ролью прекрасно справилось родное крепление - теперь звездочка стоит плотно, без люфтов. Нижний кожух цепи пришлось снять - цепь по нему шкрябает, сначала отогнул - не помогло, рассмотрел внимательно - задевает передний крепежный винт кожуха, цепь-то шире родной. Пока будет без него, дальше посмотрим, может чего и придумаю. Попутно вставил ось колеса слева, теперь чтобы снять колесо не нужно снимать глушитель.
Присматривался к тормозной лапке - сцуко! чтобы её снять надо снимать глушак - НИХАЧУ, но с этой косолапостью надо что-то делать.
Китайцы упростили конструкцию мопедоса до беспредела и это создает лишние трудности с ремонтом и обслуживанием.
Вопрос - какое масло лить в двигатель, а то мотомасла я пока не нашел... склоняюсь к Лукойл Супер полусинтетика 10W40.
Кстати новые звездочки, в отличие от родных, прямые. Натяжка цепи при вращении колеса не меняется. Посадка ведущей заметно плотнее чем у родной, а вот ведомая наоборот чуть прослаблена, но это не критично. Также уплотнил резинки демпфера, проложив под них прокладку из старой мотокамеры - теперь нет удара при смене нагрузки и есть надежда, что и родные резинки прослужат долго...{и это действительно помогло сохранить резинки}
Купил про запас комплект сальников (по одному не продают), но родной пока не течет, видимо дело было в неплотной/кривой посадке. Поменял масло, залил Роснефть Премиум 5W40 синтетика, для обкатки должно хватить, дальше посмотрим. Заправил бензином... да, китайцы знают толк в извращениях. Залил 2,5 литра - бак полный, наклонил мопед влево - забулькало, бензин ушел, долил до 3-х с лишним - побежало через верх, наклонил - побулькало, стало под горловину, поперекатывал/понаклонял мопедос - стало еще меньше. Думаю что влезло бы и 4 литра, но дальше извращаться не стал - заколебало, а как его на заправке заправлять? на землю ложить, что ли?
Вернул на место нижний кожух цепи, подложил под болт 2 шайбы и гровер - не цепляет, но резьбе пришел каюк (видимо когда коцаный болт выкручивал), опять что-то мудрить надо...
Зачистил контакты в разъеме индикатора скоростей - окислились, от того индикация и пропадала.
Не многовато-ли для нового мопеда? Поживем - увидим...
Осмотр выявил, что сальник кикстартера тоже стоит криво, но пока не течет. Допрессовал от греха... теперь ровно стоит.
Добавлю, что попутно был поменян крепеж ходовки - установлены одинаковые (а то родные были под ключ и на 14 и на 16) самоконтрящиеся гайки (с пластиковым кольцом) под ключ на 17, резьба М10/1,25 и усиленные шайбы (так они в магазине назывались), добавлена шайба под кронштейн глушителя, чтобы не повредить ненароком сайлентблок маятника. Сайлентблоки маятника затянуты под весом водителя - сел на багажник и закручивал, цепь при этом была снята. Выкинул гроверы из под гаек натяжителя цепи, их заменили контргайки. Также самоконтрящаяся гайка М12/1,25 под ключ на 19 была установлена на ось заднего колеса.
Проводку буду ревизировать по мере появления косяков (на ВМ Минт их так и не возникло, здесь перспективы не так радужны, но будем посмотреть). Ктати проводка к задней фаре у меня идет снаружи крыла, а под фонарем (входит в него проводка через низ) для проводки приварен щиток, полностью закрывающий её от колеса.
ЗЫ: перед откручиванием колпачковых гаек весьма не вредно будет шарахнуть по колпачку молотком. Затягивают их от души, при этом они нифига не прижимают, поскольку резьбовая часть длиннее чем надо и упирается в колпачек. При отворачивании резьба может обломиться под гайку, а удар молотком снимет напряжение и вероятность открутить гайку без повреждений возрастет.