Вопросы по чистке медных монет

[МИХ]

Вот, неопытный обращается к мудрым и знающим - что делать с монетой и делать ли? пол копейки 1911 года.
Найдена в чистом поле, отмывалась неделю в мыле, пробовал нашатырный спирт и кашицу содовую.. нифига - результат - ноль.
Под лупой вижу коржи на монете, которые можно соскрести иголкой, но царапки остаются,  спичкой не получается. Лимонку не пробовал пока.
А может монетка горелая? уж дюже темная
Дорога как память - первая царская монетка найденая  с МД.

http://s1.dump.ru/viewer/preview/biggest/1166536/

лядь... почему картинка не вставляется????

Если интересует механическая чистка то используй не иголку или спичку. Берёшь коробку из под сд диска и нарезаешь из этой тонкой прозрачной пластмассы полосками (да или просто отламываешь что то более менее длинное и узкое) кончик затачиваешь и получаешь инструмент твёрже дерева но мягче патины на монете.

[rebl]

Если интересует механическая чистка то используй не иголку или спичку. Берёшь коробку из под сд диска и нарезаешь из этой тонкой прозрачной пластмассы полосками (да или просто отламываешь что то более менее длинное и узкое) кончик затачиваешь и получаешь инструмент твёрже дерева но мягче патины на монете.

Для механической чистки очень даже не плохо подходят палочки бамбука.......которые служат как основанием для ароматических дымовых палочек..........цена 30 коп. за штуку.............

[МИХ]

А какие ещё можно использовать материалы для механической чистки?

Ну из оборудования....Наждачный станок, рашпиль, напильник, наждачную бумагу...
А если серьёзно но набор иголок вставленный в деревянные или пластиковые ручки, ну а по материалам, прикинь сам что может быть твёрже окислов и мягче металла.

П.С. И ещё совет не пользуйся латунными щётками...Они хоть и чистят вроде, но оставляют налёт латуни на предмете чистки.
П.П.С. И не помешает если не микроскоп, то хотя бы кронштейн с лупой и зажимами.

[МИХ]

Не, ну это не ответ...
Прикинуть то я прикину, но хотел бы услышать более конкретные предложения. Потаму как измерять твёрдость окислов и сплавов дело хлопотное.
Сейчас пользую всякие латунно/бронзовые проволочки, но они действительно оставляют следы, да и царапают немного. И к тому же у меня есть ощущение что некоторые окислы твёрже металла.
А микроскоп мне действительно не мешает, даже помогает.
И ещё вопрос: Вот срезаю нарост до уровня поля, а под ним раковина, заполненая обычно розовыми, мягкими как воск, окислами, что делать дальше? Долбить раковину до дна, или как-то маскировать розовое пятно?

Я пользую текстолит и оргстекло, зубочистки, ну и иглы.
По поводу раковин...я вычищаю.
Так как был горький опыт с крестом. После полугода после очистки зелень вылезла наружу. Теперь чищу повторно и капитально.

[K_D_S]

Здравсттвуйте.
Вчера нашел своего первого Петра.
Хотелось бы узнать чем лучше ее чистить? И вообще имеет ли смысл что-нибудь делать с этой монетой?

[МИХ]

Опубликовываю с любезного разрешения Mika88.

Выбор инструментов для механической расчистки объектов из меди и её сплавов зависит от состояния объекта. Поверхность объекта, как и сам объект, могут представлять собой:
- твёрдый слой из агломератов, лежащий на стабильном грунте
- твёрдый слой из агломератов, лежащий на мягком грунте
- мягкие продукты коррозии
- продукты коррозии или сам объект фрагильные настолько, что необходимо вначале закрепить

Какие инструменты используются для механической расчистки?
- микропескоструйный аппарат
- лазер
- бормашина
- ультразвуковое зубило
- скальпель
- штихель
- пластиковые щёточки (кисточки)
- деревянные палочки различной твёрдости
- ватные палочки

Немножко хочу рассказать о шаберах. Они намного удобней в обращении и стабильней чем скальпели. Дольше держат заточку и не так быстро изнашиваются. Шаберы можно затачивать практически под любую форму поверхности. При заточке важно, что бы режущая часть (на картинке отмечено стрелками) была ровной и не имела волн. Вначале шабер затачивается на точильном бруске с водой, далее можно довести на нулёвке и снять град на ремне. Шаберы можно покупать готовые и доводить до нужной формы, или можно сделать самому. Кейстут дал хорошую идею, изготовлять шаберы из трёхгранных надфилей.

На фотографии, у двух шаберов видны следы от заточки. Это говорит о том, что режущая кромка волнистая. Такие шаберы используются только для грубой расчистки. Ближе к поверхности работать надо совершенно гладкими шаберами, иначе останутся следы в виде царапин.

Кроме шаберов, (в особенности к предметам с нестабильной поверхностью) для расчистки применяются резиновые с алмазной крошкой гуммира (насадки для бормашинки). Их не обязательно вставлять в дремель, а можно просто работать руками. В особенности, что простые бормашинки дают огромный разброс, и скорость вращения у них плохо регулируется.

Есть множество разновидностей резиновых валиков. Отличаются они по твердости и по размеру алмазной крошки. При работе по оригинальной поверхности, такие насадки сглаживают её, и тем самым удаляют исторические следы обработки объекта. В связи с этим, такие насадки нужно использовать очень аккуратно и не ко всем объектам !

Для снятия твёрдых и толстых отложений, можно применять алмазные и корундовые насадки. Таким способом, снимаются лишь верхние прочные продукты коррозии и конгломераты. Ближе к оригинальной поверхности расчистка ведётся шабером.


Все работы проводятся под техноскопом. Самый распространенный в России бинокуляр - «Ломо» МБС 9 и 10. Довольно хороший, дешевый и надёжный инструмент. При работе необходимо использовать подкладку, иначе можно повредить объект. Для этого может послужить резиновая или силиконовая подушечка, подушечка из кожи с песком внутри или просто кусок мягкой ткани или толстой кожи.

Производить расчистку находки нужно только в перчатках. Иначе, вы можете занести соли и жир на очищенные участки поверхности, что в последствии может повредить расчищенный объект. При соприкосновении предметом с кожей происходит взаимодействие металла с потом. Нередки случаи образования на поверхности объекта коррозионного пятна, воспроизводящего отпечаток пальца. Пот содержит кроме воды (98–99% по массе) молочную кислоту, мочевину, хлорид натрия, что определяет его агрессивность.

Прежде, чем перейти к самим методам расчисти, хотелось бы ещё раз сказать о патине и об оригинальной поверхности. Полное удаление продуктов коррозии приводит зачастую к потере оригинальной поверхности со всеми сохранившимися в ней деталями. К тому же, патина является наилучшим защитным покрытием. «Удалить полностью поверхностные наслоения, которые образовывались веками при взаимодействии металла с внешней средой и которые никакими способами нельзя получить искусственно (речь идет не только о составе продуктов коррозии, но и о характере их распределения на поверхности) — это значит, раз и навсегда уничтожить археологический вид предмета. Надо знать, что охранительный принцип реставрации гораздо более трудный, требующий больших затрат времени, внимания и навыков реставратора, но и более благодарный» .

Удаление продуктов коррозии химическим или электрохимическим путём приводит к расчистке до чистого металл и потере всех, ещё сохранившихся деталей поверхности. В связи с этим, консерваторы/реставраторы почти полностью проводят расчистку механическим путём.

К сожалению, во многих случаях оригинальная поверхность потеряла свою форму, покрылась наростами и ямками. На поверхности лежит спечённые песок и грязь. Все сохранившиеся детали преобразились до неузнаваемости. Я уже говорили о ценности той информации, которую может нести коррозионный слой на археологических предметах из меди и медных сплавов. «Стараясь сохранить археологический вид предмета, реставратор должен вместе с тем выявить его форму, показать детали украшения или конструктивные особенности, раскрыть гравировку или надпись и т.д.». Зачастую, когда-то ровная поверхность изменила свою форму из-за увеличения объёма продуктов коррозии в нижних слоях.

В начале, с поверхности предмета при помощи щетинной щеткой, шабера или скальпеля счищается земля и смешанные с ней рыхлые продукты коррозии. Для размягчения отложений можно использовать дистиллированную воду или органические растворители (спирт, ацетон), но перед эти необходимо сделать пробу.
Щёточками удаляются лишь мягкие свободнолежащие загрязнения и продукты коррозии. При этом, на местах, где находятся мягкие продукты коррозии (например: не активные язвы «зелёнка») возникают кратеры.

При использовании щёточек из латуни, поверхность приобретает не свойственный патине блеск. Шероховатая, неровная и твёрдая патина оказывает абразивное действие, а так как латунь является довольно мягким материалом, то частицы латуни просто «размазываются» на поверхности и удалить их становится практически невозможно.

Все эти явления, кроме блеска, обычно не видно не вооруженным глазом, но хорошо заметны под микроскопом. Что бы избежать эти негативные эффекты, рекомендуется использовать обыкновенные обрезанные (укороченные) кисточки из твёрдых волос (щетины) или на крайней случай из пластика. Для удаления более твёрдых, поверхностных отложений, можно использовать щёточки из стекловолокна. Но, применять их нужно с большой осторожностью и не по оригинальной поверхности (патине). Стекловолокно очень твёрдое и с лёгкостью оставляет царапины.

Для находок, покрытых благородной патиной, которая не скрывает деталей, этого минимального вмешательства оказывается достаточно. Если на поверхности предмета присутствуют активные язвы (бронзовая болезнь), то такую находку покрывать защитными покрытиями не надо. Хранить такие предметы нужно при относительной влажности не выше 42-46%, не допуская перепадов температуры, осматривая два раза в год. «При малейшем подозрении о наличии в металле активных очагов коррозии предмет должен быть проверен во влажной камере. Появление влажных светло-зеленых точек свидетельствует о том, что металл нуждается в стабилизации» .

При расчистке объекта, можно и даже нужно комбинировать различные инструменты. При помощи штихеля, шабера, скальпеля, бормашинки или просто деревянных заостренных палочек и мягких щёточек (кисточек) нужно постараться расчистить все сохранившейся детали оригинальной поверхности. Как бы просто это не звучало – этот процесс является очень долгим и кропотливым занятием, требующим практики.

При расчистке, невозможно зачищать всё поверхность сразу. Миллиметр за миллиметром выравниваем наросты и расчищаем участок за участком, сглаживая при этом неровности. Работать надо аккуратно, проверяя постоянно поверхность на наличие пустот и фрагильных частей. При выявлении таких повреждённых участков, проводится фиксация закрепляющим р-ром. Подробней об это можете прочитать здесь: «Фиксация»

На расчищенной поверхности не должно оставаться следов от инструмента. Для этого, все шаберы, штихели и лезвия скальпеля должны быть ровно заточены. В некоторых случаях, для сглаживания ровных поверхностей можно использовать резиновые с алмазной крошкой насадки. Делать это надо, очень аккуратно, иначе поверхность можно покарябать или она становится полированной и блестящей. Для удаления мягких отложений можно использовать палочки и обрезанные кисточки. При этом все работы должны проводится под увеличительным стеклом или техноскопом.

Как уже было сказано, сильно корродированное находка может при высыхании потерять свои верхние слои или даже совсем рассыпаться. Для предотвращения этого необходимо её закрепить.

Для этого, ещё влажный объект, помещается в р-р спирта (этанол) с дистиллированной водой. По истечении некоторого времени (в зависимости от толщены и характера отложений от нескольких часов до суток) концентрация спирта повышается. И так, раз за разом, концентрация повышается до полного вытеснения воды спиртом.

Для находок с тонкой (до 0,5 мм), пористой коркой из отложений, концентрацию спирта можно повышать по 25%. Для более толстых и плотных отложений рекомендуется повышать концентрацию более мелкими дозами, например по 10 %. Время нахождения таких объекта в р-р спирта увеличивается. Важно: хорошего результата можно добиться, увеличивая концентрацию спирта маленькими дозами. Не полное удаления воды из пор и полостей негативно влияет на последующую фиксацию и может вызвать коррозию.

Это долгий, но довольно таки простой метод удаления воды необходим для дальнейшей пропитки корродированного объекта Паралоидом Б 72. После того, как все остатки вода будут вытеснены спиртом, можно приступать к непосредственному закреплению. Для этого помещаем объект в 0,25 % р-р Паралойда Б 72 в ацетоне. Со временем повышаем концентрацию Паралойда Б 72 на 0,25 %.

Какая концентрация является достаточной для закрепления объекта?

Для каждого объекта с различной степенью повреждений концентрация может варьировать от 2% до 5 %. Излишки Паралойда Б 72 всегда можно удалить при помощи ватной палочки и ацетона. Важно, чтобы на всём протяжении этого процесса находка не высыхала. Таким способом можно закреплять объекты, которые не были полностью очищены от земли и грязи.

После закрепления можно приступить к расчистке объекта


P.S. теме о закреплении: при наличии активных очагов бр. Болезни, в спирт (под конец обезвоживания, можно добавить БТА)

То, что я пишу – это не инструкции к действию, и тем более не руководство по эксплуатации. Это всего лишь – поверхностный взгляд на те или иные проблемы.

При наличии небольшого опыта можно добиться вот таких результатов.






Вложенные эскизы изображений

[МИХ]

Ну и отрывок из книги "Энциклопедия кладоискателя" И.А. Отступник.

Бронзовые предметы не все нуждаются в очистке.
Если ваша находка покрыта равномерным, однотонным и
плотным слоем тонкой темной патины, то это явление лишь
подчеркивает возраст изделия и придает ему особый шарм.
Если на слое патины все-таки есть участки, пораженные
иными видами окислов, то эти очаги осторожно удаляют
механическим путем. Однажды я удалял такие участки,
предварительно пропитав их веретенным маслом, и пользо-
вался пластиковыми шпателями. Опыт увенчался успехом.
Если участки грубых окислов значительны, то специалисты
рекомендуют в таком случае применить химический способ
очистки. Для этого изделие обезжиривается органическим
растворителем, участки, не подвергаемые расчистке,
покрываются воском, а на обрабатываемые поверхности
наносится 15% раствор муравьиной кислоты. От этой
кислоты бронза может приобрести красноватый оттенок,
который легко удаляется 20% раствором едкого натра в
присутствии цинка; раствор должен быть горячим. Если
изделие все покрыто толстым неровным слоем окислов, то
оно полностью погружается в разогретый до 70°С раствор
муравьиной кислоты. Можно применять и 10% раствор
уксусной кислоты, 2% раствор серной кислоты или 20%
раствор углекислого аммония. После химической обработки
необходимо 3-4 раза прокипятить изделие в чистой воде,
каждый раз меняя воду, затем желательно выдержать полчаса
в спирте, тщательно высушить в сушильном шкафу и, во
избежание новой коррозии, покрыть защитным слоем.
Иногда расчистка происходит крайне медленно из-за тол-
стого и плотного слоя окислов, в таком случае можно при-
менить электрохимический метод расчистки. Изделие
очищается от грязи и помещается в эмалированную посуду,
где дно покрыто тонким слоем рафинированного цинка или
цинковой пластиной. Рафинированный цинк можно
получить, вливая расплав цинка тонкой струей в воду. Затем
изделие сверху засыпается цинком или накрывается второй
цинковой пластиной и заливается 10% раствором едкого
калия или едкого натра на 2-3 сантиметра выше уровня
верхней цинковой пластины. Поверхность изделия начинает
восстанавливаться, являясь анодом. Процесс этот длителен
— 18-20 часов. Его можно значительно ускорить, доведя
раствор до кипения, но при этом пары едких щелочей
должны удаляться хорошей вытяжной системой. Сами по
себе щелочи — вещества весьма агрессивные по отношению
ко многим материалам, будьте осторожны!
В случае работы с горячим электролитом бронзовые
предметы ревизуют при помощи лупы каждые 5-10 минут, а
по окончании процесса погружают на пару минут в 1%
раствор уксусной кислоты для нейтрализации щелочи, а
затем тщательно промывают изделия указанным выше
способом. Оставшийся электролит сливают в бутыль, его
можно использовать вторично. Разрыхленные окислы
снимаются механическим путем еще до сушки изделия. В
случае, если бронза покрылась серым налетом от пребы-
вания в электрохимической ванне, то изделие следует
погрузить на короткое время в рабочий раствор муравьиной
кислоты.

[Maxi]

Помогите пожалуйста-скачал с ветки книжку "Химия в рестоврации", а там формат DJVU, с помощью какого плагина его можно открыть, и где его скачать, поделитесь ссылкой.
Заранее благодарен!

[Leshek]

Открываешь Яндекс, вводишь "плагин djvu" и наслаждаешься!

[efrem]

Всем привет!
Подскажите пожалуйста по чистке пятачка (и ему подобных) - фото прилагается. Мыло пробывал, отходит но оооочень туго.
С уважением
Юрий

[tiptop]

Всем привет!
Подскажите пожалуйста по чистке пятачка (и ему подобных) - фото прилагается. Мыло пробывал, отходит но оооочень туго.
С уважением
Юрий

Попробуй вместо мыла - "крот". Процесс пойдет быстрее (только не грей).

[Mika88]

С аммиакам поосторожней, он разрушает интеркристаллическую структуру корродированного металла. В особенности серебра.

На монетки (5 коп) видно, как химия начала снимать патину. Появились раковины, и части деталей пропали. Если удалять всю внешнею зелень химически, то непременно будут утеряны детали рельефа.

Химия – она бестолковая, не разливает где оригинал, а где отложения. Удаляет всё, что слабое. По этому, удалить лишь зелёные наросты, погружая монетку куда-то – не получится. Можно, конечно, пунктуально воздействовать, например компрессами на участки. Но это не так просто.

Можете удалит все красно-шоколадные оксиды и куприт. Но, это именно то, из чего состоит патина на этой монете. В результате останется лунный ландшафт (он уже там появился). ЕДТА преобразовывает такие соединения в хорошо растворимые. Трилон Б чуть хуже и обязательно мешать с мылом или щёлочью, а то он очень кислый.

Нашатырный спирт с содой – здесь уже без разници.

[Кот Рэндл]

Поднял вчера копеечку в облаках, ломаю голову как чистить или уже труп? Может кто что посоветует?



Ну почему всегда приятные вещи попадаются с большой ложкой дегтя?

[Mika88]

Хорошая толстая патина. Бронзовой болезни нет. Расчищать только механически, иначе потеряете все детали. Как это делать, описанно выше (пост МИХа)

[han08]

Поднял вчера копеечку в облаках, ломаю голову как чистить или уже труп? Может кто что посоветует?



Ну почему всегда приятные вещи попадаются с большой ложкой дегтя? 

А копеечка то перечекан с крестового пятака

[Кот Рэндл]

А копеечка то перечекан с крестового пятака

Это да.. перечекан, еще на поле заметил

[Кот Рэндл]

папробуй вымочить  в  амиаке хде та пол минзурки амиака и пол  воды ну уже воды на глаз  наливай что бы ровна была амиака и воды даже амака чуткершу пабольше сделай и на ноч оставь  или на часика 3 =) патом  протри  ватными палочками =)

Не поврежу аммиаком? Не сьест он патину то? Если нет то стоит попробовать Обычно я в мыле вымачиваю ))

[Ярость]

Опустил в мыльный раствор, посмотрим что получится))

[Begemot]

папробуй вымочить в амиаке хде та пол минзурки амиака и пол воды ну уже воды на глаз наливай что бы ровна была амиака и воды даже амака чуткершу пабольше сделай и на ноч оставь или на часика 3 =) патом протри ватными палочками =)

Дак "на ноч оставь или на часика 3 "???Очень хорошо и подробно написано..оооочень!!Точность прямо аптечная..."на глаз"...
ЗЫ ...кстати,Вы в курсе,что значит смайлик "=)"??...Это довольно неприличный смайл...
ИМХО-монетку в мыло, на неделю...

[Eferalgann]

Коллеги! Хочу посоветоваться! Приобрёл недавно вот в таком состоянии! Имеет ли смысл чистить, если да, то как! Хотелось бы привести в нормальное состояние! Монетка то хорошая! Спасибо!

Сообщение отредактировано Eferalgann: Nov 10 2008, 15:45

Вложенные эскизы изображений