фотографирование находок, как это делать правильно!

[Dr.Help]

http://www.trajan.numizmat.net/foto.html

[Петро]

Полезная ссылка, с удовольствием почитал.

[jjb]

шик. мно тоже очень понравилось...
и ничего сложного как раньше не догадался

[Siniy Borod]

Да порой достаточно отсканировать что хочешь выставить, а не "ивините снимал мобильным телефоном...."

Ну а если сканера нет, хотя бы РЕЗКО снять... Уж без красот...

[SAAB]

у моего canon s3 - макросъемка от 0 см.
повтряю для тех кто не поверил: от 0 (ноль) см.

[ФИСКАРЬ]

Статья для фотика полезна.
Но я предпочитаю сканер. Нет лишнего гемора.

[AMAZON-ON]

У меня нокия 82 и фото получается достаточно качественнае главное правильно настроить. Режим автомат не всегда подходит.

[-AND-]

Да, познавательная статья!

[AMIGOS]

статья хорошая(особенно по работе со светом,все правильно написано) но старовата(5лет минимум).сейчас фотики меньше 7мегапикселей не делают(есть мыльницы уже 15мгп) и макро в самом дешевом от 2см а у многих 1 или 0.да и ценники значительно ниже чем раньше.2 года продаю проф. фотики,кому нужны консультации-пишите в личку.
НО КЕНОН ЛУЧШЕ ВСЕХ

[PRO]

Интересный способ фотографирования гурта увидел.



Сообщение отредактировано PRO: Sep 22 2009, 14:32

[Drag46]

Действительно интересный! пригодится...

[Andreich]

Интересный способ фотографирования гурта увидел.

как это риализовано ? Можно подробнее или ссылку

[DMS111]

как это риализовано ? Можно подробнее или ссылку 

Я так понимаю, что монета лежит в полированной торелочке с коническими под 45гр., стенками и видно отражение гурта.

Вот по подробностям никак не допру...
Специально заточенныя под каждый вид монет торелочки или это что-то изменяемое?

[Шико]

Фотографирование малых объектов и макросъемка
.
Многие фотолюбители рано или поздно ощущают потребность в съемке объектов сравнительно малых размеров в масштабах изображения от 0,25 крат до 5 крат. Условимся, что объекты съемки, о которых пойдет речь в статье, имеют размер по большей стороне до 20 сантиметров. Под термином «макросъемка» рассматривается фотографирование, в результате которого размеры объекта на фотоснимке превосходят его истинные (натуральные) размеры, причем такое увеличение достигается без применения микроскопа.

ДИАФРАГМА
Максимальное диафрагмирование при съемке малых объектов и при макросъемке не всегда оправдано. Большинство объективов работают с максимальной резкостью при отверстиях, уменьшенных на три деления шкалы диафрагмы. Это связано с тем, что объективы имеют остаточные аберрации, которые корректируются уменьшением отверстия диафрагмы. Практика показывает, что лучший диапазон диафрагм 8-11 при минимальной 16; если наименьшее значение диафрагмы объектива 22 и меньше, можно применять диафрагму 16.

Диапазон «хорошей» резкости ваших объективов поможет выявить тестовая съемка, то есть съемка одного объекта с использованием всей шкалы диафрагм от максимального до минимального значений. Затраченное на тестовую съемку время с лихвой окупится экономией материалов и избавит вас от пересъемок из-за неудовлетворительной глубины резкости.


АППАРАТУРА
Для получения хороших результатов пригодны 35-мм однообъекивные зеркальные камеры или 60-мм камеры компактной конструкции. Возможности фотографа значительно расширяются, если его аппарат имеет функцию
повторения съемки на один кадр без перемотки пленки или центральный затвор, не связанный с механизмом перемотки пленки, а также репетир диафрагмы. Возможность предварительного подъема зеркала вашей камеры повысит вероятность положительного результата съемки. При съемках подобного рода существенную роль играет хороший гибкий спусковой тросик. Эти аксессуары предотвращают непроизвольные сотрясения камеры в момент срабатывания затвора.
Штатив должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес фотоаппарата, и жестким, чтобы противостоять вибрациям и различным напряжениям. Должно быть обеспечено жесткое и надежное соединение штатива и
аппарата. Неустойчивое положение фотоаппарата во время экспонирования является одной из причин нерезкости фотоснимков, даже если выдержка (экспозиция) была очень короткая. Некоторые увеличители удобно использовать при съемке предметов, когда камера должна находиться в вертикальном положении. К числу дополнительных приспособлений при съемке малых объектов и при макросъемке, которые вам помогут получить хороший результат, можно отнести бленду, эталонную серую карту с коэффициентом отражения 18% (серая карта «Кодак»), экспонометр с точечным экспозамером; при использовании электронной вспышки наличие флашметра становится необходимым.
Указатели масштаба. При фотографировании малых объектов или макросъемке довольно часто необходимо включать в изображение объекта указатель масштаба, особенно в тех случаях, когда окончательное изображение может быть увеличено или уменьшено, например, при демонстрации слайдов или при публикации в печати. Чаще всего целесообразно указатель масштаба фотографировать одновременно с объектом - это может быть линейка с метрической шкалой или некоторый предмет, имеющий известные (стандартные) размеры: монета, спичечный коробок. Не следует применять в качестве указателей масштаба предметы непостоянных размеров - авторучки, канцелярские скрепки и т. п.

ОПТИКА
Штатные объективы 35-мм зеркальных фотокамер вполне пригодны для получения удовлетворительных результатов при съемке малых объектов, объективы с малой дисторсией (фирм Nikon, Canon) позволяют избежать искривления поля изображения. Редко встречающийся объектив Flektogon 2,8/35" фирмы Carl Zeiss Jena, дающий резкое изображение с минимального расстояния 18 см, практически идеально пригоден для съемки малых объектов и макросъемки. Любителям, решившим серьезно заняться макрофотографией,
можно порекомендовать приобрести макрообъектив с креплением, соответствующим его аппарату, он решит многие задачи макросъемки.
Насадочные ахроматические линзы типа АН-2 и АЛ-4, используемые при съемке малых объектов, несколько снижают качество изображения, так как линза фактически становится еще одним дополнительным оптическим элементом съемочного объектива, что приводит к увеличению аберраций, то есть ухудшению резкости по краям изображения. Использование сразу двух насадочных линз для сокращения расстояния до объекта съемки возможно, однако потери качества изображения по краям кадра будут весьма существенными. Нецелесообразно использование насадочных линз оптической силы больше чем +4 диоптрии.
Комплект удлинительных колец, обычно из трех штук разной ширины, чаще всего от 5 до 32 мм, выпускается к большинству однообъективных зеркальных камер. Такой комплект дает семь возможных вариантов их использования. Кольцо или комбинация из двух или трех колец позволяет увеличить расстояние между объективом и съемочным материалом. Чем больше это расстояние, тем меньше будет расстояние между объектом съемки и камерой, на котором можно получить резкое изображение. Удлинительный мех - более дорогое по сравнению с кольцами устройство, но он позволяет непрерывно изменять расстояние между объективом и съемочным материалом и значительно сокращает время на поиск расстояния, при котором кадр заполняется полностью, и наводку на резкость. Попутно замечу, что насадочные линзы возможно использовать как с удлинительными кольцами, так и с удлинительным мехом.
Оборачивающие кольца применяются при фотосъемке крупным планом и макросъемке. При увеличении больше единицы и сохранении при этом качества снимка достаточно перевернуть объектив так, чтобы его передний оптический элемент был обращен к пленке, а задний элемент - к снимаемому объекту. Большинство ведущих фирм, выпускающих зеркальные аппараты, производят оборачивающие кольца (адаптеры) с резьбовыми соединениями для сочленения объектива с корпусом аппарата или удлинительным кольцом через резьбовую нарезку для крепления фильтров или солнечных бленд.

ФОН
На первый взгляд может показаться странным, что сначала нужно выбрать фон для фотографируемого объекта. Тем не менее такая постановка вопроса является вполне оправданной. Фон должен хорошо воспроизводиться на отпечатках, быть равномерным и не сливаться с объектом съемки.
В черно-белой фотографии возможны белый, черный и серый тона фоны. Чисто белый фон воспроизводится независимо от материала и фактуры в тех случаях, когда его освещенность приблизительно в два раза больше, чем освещенность объекта, при условии, что последний не является сильно темным.
Черный фон используется значительно реже, чем другие, хотя как в черно-белой, так и в цветной фотографии он оказывается особенно эффективным при фотографировании белых или очень светлых объектов. Для создания черного фона необходим материал, который практически не отражает свет. Из всех возможных материалов (все сорта черного бархата и вельвета, черные ткани и бумага) этому требованию удовлетворяют шерстяные ткани с низким ворсом, скрывающим нити ткани. Черный бархат с длинным ворсом почти всегда накапливает статическое электричество, вследствие чего притягивает пыль, которая на снимке выглядит неряшливыми серыми точками. Глубокий черный фон можно создать с помощью ящика, внутренние
стенки которого имеют черный цвет, а объект съемки укладывается на стекло. Замер экспозиции при съемке на черном фоне нужно делать по серой карте. При такой съемке остерегайтесь отражения фотоаппарата от
поверхности стекла, которое спроецируется на пленку.
Ровный серый фон следует применять только при фотографировании объекта, имеющего черные и белые участки, например, бабочка-капустница или агат (слоистый ювелирный и поделочный камень).
На цветных фотографиях фон может быть любого цвета, включая черный, белый, серый. Выбор фона зависит от
того, что необходимо выявить на фотографии. В случаях, когда желательно создать натуральный эффект, выбор фона достаточно прост. Например, если кисть винограда или веточку цветущей яблони расположить на светло-голубом фоне, он будет имитировать цвет неба. Грибы и шишки хвойных деревьев будут естественно выглядеть на светло-зеленом фоне.
Ярко окрашенный фон широко используется при съемках эффектной бижутерии и других объектов сложной формы. Учтите, что отблики ярких фонов, появляющиеся на объектах, искажают действительные цвета объекта. Черный фон привлекает внимание к переходам полутонов на фотографируемом объекте и облегчает восприятие тонких цветовых различий.
В подборе фонов и объектов при съемке на цветные фотоматериалы нелишне запомнить некоторые простые
правила соотношения цветов фона и объекта, а также их размеров.
- На зеленом фоне мы различаем больше предметов, чем, скажем, на красном или сером.
- От зеленого цвета глаз утомляется мало и быстрее всего привыкает к другому цвету.
- Холодный синий прекрасно гармонирует с тепловатым бледно-желтым - оба цвета уравновешены физиологически и эстетически.
- Фиолетовый цвет хорошо сочетается с желтым.
- Красный цвет бодрит, но быстро утомляет.
- Тени всегда имеют свой цвет, чаще голубоватый.

В продаже имеется широкий выбор фонов, предназначенных практически для всех видов съемок. Фотолюбителю, который эпизодически занимается съемкой малых объектов и макросъемкой, вряд ли стоит тратиться на их покупку. С минимальными затратами можно изготовить нужный фон самому. Берется лист ватманской бумаги форматом около 60х90 см, гуашевая краска нужного цвета и широкая кисть.
Окрашенная бумага уже через 15-20 минут пригодна к использованию в качестве фона. Такой фон практически не дает бликов, но имеет недостаток - объект съемки оставляет на нем лоснящиеся следы.
В качестве фона может использоваться гладкокрашеная шерстяная (натуральная или синтетическая) ткань. В любом случае фон не должен превалировать над объектом съемки, «забивать» его в кадре.

СВЕТ
То, что главное в фотографии свет - это аксиома. Свет выявляет цвет, форму, фактуру, объемность.
Поскольку при съемке малых объектов и макросъемке чаще всего применяется искусственный свет, на первых порах фотолюбителю предпочтительнее пользоваться источниками света постоянного излучения: лампами накаливания или галогенными. Только хорошо освоив применение источников света постоянного излучения, можно (и нужно!) приступать к съемке при импульсном свете.
Прежде всего, необходимо выбрать фон и правильно сориентировать объект по отношению к источнику света или соответствующим образом поместить источник света относительно объекта. Чаще всего целесообразно освещать объекты так, чтобы изображения казались освещенными сверху слева или сверху справа. Помните, малейший поворот источника света или объекта тут же изменит световой рисунок кадра.
Для концентрации светового потока, когда нужно высветить отдельный элемент объекта или сам объект небольшой, можно использовать ручную лупу, которая увеличивает интенсивность светового потока основного источника. Всякое дополнительное освещение в целом должно быть слабее основного и более рассеянным - это относится к лампам-подсветкам, отражающим экранам, зеркалам, световым шатрам. При использовании светового ящика, когда объект лежит на стекле, следите, чтобы отражения камеры и окружающей обстановки не попали в объектив.
Зрительно воспринимаемые контрасты освещения значительно увеличиваются при фотосъемке, а затем при печати, то есть то, что воспринимается глазом как едва различимый оттенок, на окончательном отпечатке становится отчетливо видимым. Никогда не пытайтесь оценить освещенность объекта съемки
на глаз. Это невозможно; глаз приспосабливается, зрачок расширяется, чтобы пропустить больше света. При съемках малых объектов и макросъемках встроенный экспонометр в большинстве случаев дает неправильные показания. Сделайте тестовую съемку - «клин» по выдержкам, запишите данные об источниках света, диафрагме и выдержках; полученные данные используйте при последующих съемках

Монеты, медальоны и подобные им изделия при съемке на черно-белые материалы могут быть освещены различными способами. Небольшая группа монет с сохранением высокой четкости изображения обеспечивается использованием кольцевого осветителя вокруг объектива, причем монеты целесообразно разместить на матовой алюминиевой фольге, которая на позитиве даст чистый белый фон. Монеты должны подбираться в зависимости от состояния поверхности и быть в одной цветовой гамме. Так, например, не следует объединять в одну группу монеты из серебра, алюминия, никелевых сплавов с монетами из меди и сплавов желтого цвета. Монеты с низким рельефом или старые, сильно потертые, предпочтительно освещать источником света, расположенным под острым углом к ее поверхности. Высокое качество фотографий монет обеспечивается съемкой
единичных экземпляров, когда монета помещена на стеклянной подставке, размещенной над белым фоном под
вертикально смонтированной фотокамерой. Монету следует осветить так, чтобы рельеф был высвечен слева или справа сверху. Фон следует осветить другим источником света, достаточно мощным, чтобы обеспечить его чистый белый цвет. Резкие тени могут быть ослаблены отражателем, расположенным на уровне монеты. Если нужно совместить аверс (лицевую сторону) и реверс (оборотную сторону) монеты или медали в одном кадре и ваш аппарат позволяет отключение перемотки пленки при взводе затвора или имеет центральный затвор, не связанный с механизмом перемотки, используйте следующий прием. Монета аверсом вверх укладывается на черный фон так, чтобы занимала левую половину кадра. Сделайте первую экспозицию, затем, не переводя пленку, взведите затвор, переверните монету реверсом вверх, поместите ее на правую сторону кадра и
сделайте вторую экспозицию. Этот прием применим как для черно-белой, так и цветной съемки. С помощью такого нехитрого приема вы можете на одном кадре разместить лицевую и оборотную стороны многих малых объектов: почтовых карточек, фотографий с автографом на оборотной стороне, орденов, медалей и т. п. Для нумизматов помимо аверса и реверса представляет интерес гурт - боковая поверхность монеты, геометрически представляющая плоский цилиндр. На гурте располагаются насечки, узоры или текст. Поместив монету внутрь сферического зеркала, например, в рефлектор карманного фонарика, можно одновременно получить изображение поверхности монеты и изображение гурта, но надпись на гурте окажется зеркально перевернутой.

Съемка орденов и медалей аналогична съемке монет, то есть подбор фонов, выбор освещения, указатель масштаба соответствуют всем приемам, изложенным выше.

Плоские оригиналы. Съемку плоских оригиналов: почтовых марок, бумажных денежных знаков, лотерейных билетов, кредитных карточек и т. п. удобнее производить камерой, расположенной вертикально объективом вниз. Объект освещается двумя источниками света, расположенными под углом 45° к плоскости объекта справа и слева от него. Так как у современных фотоаппаратов отсутствуют уровни, а изображение в видоискателе достаточно малое, возникает трудность в определении параллельности плоскостей оригинала и светочувствительного слоя. В результате вместо прямоугольника или квадрата (белая пунктирная линия) на снимке получается четырехугольник неправильной формы. Для устранения этого дефекта и быстрой точной
установки аппарата сделайте несложную тест-карточку. На листе плотной бумаги формата А-4 начертите тушью или мягким карандашом 4-5 концентрических прямоугольников с соотношением сторон, соответствующим формату вашего аппарата, то есть 2:3 для камер 24х36 мм, 1:1 для камер 6х6 см или 3:4 для камер 4,5х6 см. Проведите диагонали, пересечение которых покажет центр кадра. Перед началом съемки по этой карточке выровняйте аппарат, закрепите его, а вместо карточки поместите объект съемки - параллельность плоскостей объекта и светочувствительного материала обеспечена.


Сообщение отредактировано Шико: Sep 22 2009, 19:33

[Монетка@]

интересная информация!обязательно возьму на заметку!

[Станя]

Ой, столько всего интересного прочитала!
Спасибки всем за инфо

[Siniy Borod]

Маленькая хитрость...

В силу того, что у многих фотоаппараты совсем не зеркалки - фотайте темные монеты (медь-бронза-серебро в глубокой патине) на черном фоне... значительно лучше будет виден рельеф монеты...

Можете сами проэкспериментировать...

[Серк]

спс,много полезных советов

[Podolec]

Очень полезная и познавательная информация! Спасибо!

[trosna]

Присоеденяюсь отличная инфа узнал много интересного спасибо