Ремонт катушки от Garrett, Ремонт катушки от Garrett

[ua3bm]

Удалось самостоятельно отремонтировать и доработать 9,5" для GARRETT GTI 2500. Приготовил подробное описание, но получилось несколько страниц текста + фотки.
Если форумчанам это интересно и модератор не против, готов выложить на этом сайте.

[PitonPiton]

Удалось самостоятельно отремонтировать и доработать  9,5" для GARRETT GTI 2500. Приготовил подробное описание, но получилось несколько страниц текста + фотки.
Если форумчанам это интересно и модератор не против, готов выложить на этом сайте.

Очень даже интересно, что там доработали, отремонтировали, давай выкладывай.

[ua3bm]

История такая...
Глава первая. История болезни или с чего все началось.
Года два назад, в один несчастливый день, мой гаррик GTI-2500 перестал реагировать на металлы. Поскольку, изначально была куплена комплектация Pro, то замена боевой 9” катушки на 13” –ю, сразу выявила источник проблемы – что-то случилось с 9”. После изгибания и потягивания кабеля в разных местах, стало ясно, что, скорее всего, переломился один из проводов в кабеле в месте его ввода внутрь катушки.
Проблема казалась неразрешимой, поэтому пришлось покупать новую 9”. Но прошло 2 года и новая 9” тоже стала дурить – через полчаса поисков по сырой траве катушка звенела даже от несильного покачивания, не говоря уж про удары об кусты и стебли. После нахождения в сухом помещении до следующих выходных, катушка опять становилась работоспособной. Стало ясно, что в катушку проникает вода и путей осталось два: либо найти и перекрыть все возможные места проникновения воды внутрь катушки, либо покупать новую. Но, как известно, мы легких путей не ищем, поэтому было принято решение, перед тем, как тратить деньги, разобраться, как же вода проникает внутрь и как-нибудь этому воспрепятствовать. Тем более что как показывает опыт, даже новая катушка не оптимально защищена от этой напасти.
Внимательный осмотр катушки выявил по крайней мере три места, через которые вода может проникать в катушку и в кабель и нарушать работу прибора:
- корпус катушки был покрыт сетью мелких трещин (не смотря на то, что всегда использовался фирменный защитный кожух) – или пластик корпуса катушки стареет или не выдерживает резких перепадов температуры.
- место ввода кабеля внутрь катушки – в резиновой манжете появились трещины и между ней и кабелем, при изгибе, появилась щель.
- разъем, которым заканчивается кабель – и сам разъем и место ввода кабеля в него были не герметичными.
Тогда я еще не знал, как устроена катушка внутри и не было ясности, что и в каком порядке надо делать. Поиски в Инете дали не много. Фирмы, занимающиеся ремонтом поискового оборудования, не торопились делиться своими наработками, ремонт предполагался только для блока электроники, катушки рассматривались, как расходный материал. Только на одном форуме я нашел обсуждение, как самому сделать новую катушку (кажется для Аськи), аналогичную покупной, но как были получены данные о конструкции оригинальной катушки – автор, видимо из скромности, умолчал. Делать нечего, надо было разбираться самому. И тут я вспомнил, про старую катушку с перебитым кабелем. К счастью, ни я, ни жена, за прошедшие годы не выкинули ее, и кандидат на операцию по вскрытию был определен. Действительно, в случае неудачи потеря будет не велика, но в любом случае станет ясно, что у катушки внутри и как лечить захворавшего друга.
Продолжение следует...

[NORD-RU]

Удалось самостоятельно отремонтировать и доработать  9,5" для GARRETT GTI 2500. Приготовил подробное описание, но получилось несколько страниц текста + фотки.
Если форумчанам это интересно и модератор не против, готов выложить на этом сайте.

Если не затруднит поделитесь процессом востановления.

[ua3bm]

Глава вторая. Операция по вскрытию.
Анализ (при помощи скальпеля) материала корпуса катушки показал, что этот пластик похож на эпоксидку – такой же прочный, но хрупкий. Можно конечно было бы просто разбить катушку молотком, но тогда шансов на оживление, пусть мертвой, но дорогой как память, катушки не осталось бы никаких. Значил, надо вскрывать корпус аккуратно, понемногу, стараясь не повредить обмотки и электронику внутри. Место для вскрытия было выбрано из следующих соображений: раз перебит кабель у входа в катушку, значит надо добраться с обратной стороны до этого места, освободить провода, выходящие из кабеля и вытащить кабель из катушки для последующего ремонта. Кроме того надо оценить, как кабель соединяется с обмотками и, если удастся, на будущее составить электрическую схему катушки.
В выборе инструмента для вскрытия катушки большое участие приняли радиомонтажники из соседнего на работе подразделения, к которым я обратился за советом и помощью (за что я им искренне благодарен). В первую очередь были опробованы скальпель и высокооборотная граверная машинка с разными насадками. Скальпель был отвергнут почти сразу, так как прочный пластик требовал больших усилий при откалывании, что грозило поломкой инструмента и/или физическими травмами. С граверной машинкой тоже было не все просто: под действием инструмента, пластик превращался в мельчайшую пыль и, если б не мощная вытяжка, нашим легким не поздоровилось в прямом смысле. Тем не менее, дисковой пилкой был прорезан контур, на глубину около 4 мм, вокруг места предполагаемого размещения монтажной платы внутри катушки (Хвала Богу, который вел моей рукой – впоследствии выяснилось, что возьми я чуть глубже, и я бы перерезал выводы от обмоток!).
Дальше в образовавшуюся щель вставлялся инструмент (назову его «ложечкой», а как правильно он называется, не знаю, но вроде таким стоматологи мешают пломбировочную массу – нечто среднее между коротким обоюдоострым ножом и маленькой ложечкой) и им, как рычагом, отламывались куски пластика. Дальше в дело пустили граверную машинку с шарообразной фрезой (почти, как зубной бор, только чуть побольше), но быстро (и слова Богу вовремя!) остановились. Стало ясно, что чем ближе я подхожу к монтажной плате, тем выше вероятность, что таким «хирургическим» способом запросто можно повредить и саму плату и проводники, идущие к ней!

Что делать? На счастье, одному из моих помощников в голову пришла мысль, а что если попробовать этот пластик нагреть? Взяли кусочек отколотого пластика и нагрели его горячим воздухом из фена, входящего в состав профессиональной паяльной станции. И, о чудо! Прочный пластик, под действием тепла потерял свою прочность и стал крошиться как старая резина. Это открытие радикально изменило тактику дальнейших действий над катушкой. Теперь тонкой струей горячего воздуха нагревалась небольшая площадь корпуса катушки и «ложечкой» без всяких усилий отковыривался небольшой кусочек (ну как кусочек торта). Все видно, все под контролем! Если что-то мешалось (это когда подошли к плате и проводникам, идущим к ней), нагрев данного места повторялся и «отковыривание» проводилось особенно аккуратно. Единственная тонкость – греть надо было так, чтобы пластик, в месте нагрева, стал мягким, но соседние детали при этом не перегревались.

В результате, на Свет Божий появилась монтажная плата с установленными на ней деталями и кабель, вставленный в резиновую манжету.

[ua3bm]

Вот он - чудо фен

Этапы вскрытия катушки

[ua3bm]

Глава третья. Исследование внутренностей.
Теперь было самое время составить схему внутренностей катушки. Однако вскоре стало ясно, что недоступность обратной стороны монтажной платы является препятствием для построения всей схемы, поэтому было решено разрисовать только проводники, идущие в кабель и изучить, можно ли «снаружи», т.е. со стороны разъема, прозвонить обмотки катушки и оценить их целостность.
С первым вопросом проблем не было – схема прилагается.

А вот со вторым все оказалось не так просто. Анализ тестером деталей, запаянных на монтажной плате, показал, что две из них – в цепи красного и синего проводов кабеля – конденсаторы, и, значит, эти цепи со стороны разъема обычным тестером ни с чем не звонятся. Приведенная ниже таблица сопротивлений между контактами разъема (сделана по окончании работы на исправной катушке) доказывает это.

Продолжение следует....

[ua3bm]

Глава четвертая. Ремонт и модернизация кабеля.
После того, как схема распайки кабеля к плате была составлена, можно приступить к его ремонту. В первую очередь были отпаяны от платы проводники кабеля (точнее, то, что от них осталось после вскрытия). Покачиванием и поворотом вокруг продольной оси, кабель был извлечен из резиновой манжеты. Саму манжету из корпуса катушки я вынимать не стал.
Далее был обнаружен оборванный провод. В принципе, это можно сделать путем прозвонки тестером каждого провода. Но можно и проще, потянув по очереди за каждый проводок. Тот, который внутри оборван, вдруг начнет вытягиваться и, в конце концов, изоляция порвется и в руках останется обрывок. Теперь надо приложить его к кабелю и будет ясно, где был обрыв. Теперь надо перекусить кабель повыше этого места, и неисправность устранена. На мой взгляд, этот метод более надежно выявит проблемный провод, т.к. контакт (или неконтакт) бывает «плавающим» (то есть, то нет) и тестер не сразу покажет это. К тому же, само по себе, отсутствие контакта ничего не говорит о том, где провод оборван, а это важно, чтобы знать, где кусать кабель.
Теперь надо вставить кабель в манжету и срезать наружную изоляцию, чтобы добраться до проводников. Рекомендую именно в такой последовательности. Чтобы при протаскивании кабеля наружная изоляция не сильно цеплялась за манжету можно смазать ее, например … слюной. Высохнет и никаких следов.
В кабеле 4 провода, 3 из них в экранах. Важно, что эти экраны припаиваются к разным точкам на плате. Поэтому, они должны быть заизолированы. Я сделал это при помощи кусочков термоусадочной трубки подходящего диаметра. Также термоусадка надета на каждый экранированный провод, чтобы заизолировать место, где провод и эго экран разделяются. Длина каждого провода выбрана так, чтобы до точки пайки он доходил без натяга, но и без лишка. То, что получилось в результате видно на фото.

Еще многое предстоит сделать, но нет терпежа узнать, а работает ли катушка после такой операции. Подключаю ее к прибору, включаю и … ЧУДО!!! ... она работает. Теперь с удвоенной энергией продолжаем начатое.

В первую очередь надо вернуть катушке первоначальный вид. Заливаем развороченное обычной эпоксидной смолой. Не смотря на видимость большой «дыры» в корпусе катушки, смолы потребовалось немного – примерно 50 мл. После окончательного застывания смолы проверяем работоспособность еще раз. Пока все в порядке!


Теперь пора подумать о влагозащите кабеля и разъема. Начинаю с разъема. Разбираю его, зарисовываю схему распайки проводников и внимательно осматриваю. Видно, что пайки окислены и некоторые жилки проводов оборваны. Внешняя изоляция кабеля продавлена и, возможно, там есть внутренние дефекты. Поэтому отпаиваем кабель от разъема и перекусываем кабель ниже того места, где он выходил из корпуса разъема.
Перед тем, как запаивать разъем, одеваем на кабель 3 термоусадочные трубки. При использовании термоусадочных трубок следует обратить внимание на их свойства. Основной их параметр - коэффициент усадки (изменение диаметра) при нагреве. Общедоступны трубки с коэффициентом 2, однако можно найти с 3 и даже 4. В любом случае желательно, чтобы «холодный» диаметр трубки был как можно ближе к диаметру того, на что эта трубка насаживается. Это обеспечит более плотное прилегание трубки и надежную герметизацию. Еще лучше, если удастся найти трубку с внутренним клеевым слоем.
Потребуется три трубки подходящих диаметров:
№1 длиной 3-5 см, чтобы закрыть кабель внутри и на выходе из разъема,
№2 длиной 5-8 см, чтобы закрыть разъем снаружи и закрыть часть кабеля с трубкой №1.
№3 длиной 8-15 см, чтобы закрыть манжету и кабель в месте выхода из катушки.
Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля и разделываем проводники для запайки в разъем, как это делалось внутри катушки. На концы проводников надеваем кусочки термоусадки, запаиваем провода по схеме, надеваем на контакты термоусадку и обвариваем ее горячим воздухом. Это защитит контакты от окисления и обрывов. Натягиваем на конец кабеля термоусадку №1 и обвариваем ее. Собираем разъем. Натягиваем на разъем термоусадку №2 и обвариваем ее. Таким образом, контакты разъема оказываются под двойной защитой.
Влагозащита кабеля на входе катушки должна быть еще прочнее, поэтому используем герметик. Я использовал высокотемпературный красный герметик фирмы Perimatex. Он обладает высокой адгезией, после высыхания превращается в массу, похожую на резину, которая не боится ни воды, ни бензина. Единственно, что этот герметик не любит – ложиться на влажную поверхность. Поэтому, перед его использованием, желательно все высушить.
Этим герметикам обмазываем кабель и манжету, надвигаем на это термоусадку №3 и обвариваем ее горячим воздухом. Сверху термоусадки, особенно там, где манжета выходит из корпуса катушки, намазываем герметик погуще и даем ему застыть.


Продолжение следует....

[ua3bm]

Глава последняя. Герметизация катушки и испытания.
Осталась последняя задача – перекрыть путь воде внутрь катушки через микротрещины в корпусе. Обычный герметик тут вряд ли подойдет, т.к. трещины могут быть в самых труднодоступных местах корпуса катушки, куда герметик, из-за своей густоты не затечет. Значит, надо использовать что-то более жидкое.
Было решено применить средство для защиты днища автомобилей Антигравий черный в аэрозольной упаковке.
Перед употреблением захотелось убедиться во влагозащитных качествах данного средства. Для этого был проведен нехитрый эксперимент. Лист обыкновенной бумаги был забрызган с одной стороны двумя слоями Антигравия с промежуточной сушкой, как в инструкции. Затем из этого листа был сделан кулек, так, чтобы Антигравий был снаружи. В кулек было насыпано немного соли в качестве груза и как индикатор влаги и все это помещено в высокий стакан с водой. Если Антигравий плохой, то вода быстро просочится сквозь него и бумагу и размочит соль. Прошли 15 минут, полчаса, час… но бумага и соль оставались сухими! Значит этому Антигравию можно доверить защиту своей катушки!
Дальше было просто. Постелил газету и положил на нее катушку. Катушка брызгалась из баллончика, сохла, переворачивалась и брызгалась снова. И так 3 раза. При этом надо следить, что бы покрытию подверглись и все боковые стенки катушки и нижняя часть кабеля.
Правда, тут я допустил промашку, которую заметил слишком поздно. Когда я после того, как Антигравий подсох, очередной раз переворачивал катушку, часть Антигравия прилипшая к газете отодралась…, но не от газеты, а от катушки! Тут я пожалел, что поддавшись на описание Антигравия «..обладает прекрасной адгезией..», не догадался перед покрытием хотя бы протереть катушку спиртом, а еще лучше – обработать грунтовкой. Пришлось на такие места брызнуть Антигравия погуще.
И вот что получилось (вид сверху и снизу – места вскрытия почти не видно):


После полного высыхания, защитное покрытие на катушке оказалось достаточно прочным и держится до сих пор. Единственное место, где Антигравий быстро сошел – красный герметик на вводе кабеля. Видимо у них какая-то несовместимость. Естественно, после высыхания покрытия на катушку был одет защитный кожух. Без него покрытие быстро обдерется, и вся работа пойдет насмарку.
Испытания отремонтированной катушки проводились в наиболее тяжелых условиях – в реке, на глубине до метра и в поле, во время дождя. Во всех случаях катушка вела себя штатно, как на сухом месте.
После ремонта, я пользуюсь этой новой - старой катушкой уже несколько месяцев и вполне доволен ее работой. Специальных сравнений не проводил, но, по-моему, параметры ее ничуть не ухудшились.
Теперь (скорее всего зимой) займусь модернизацией второй катушки, чтобы была «запаска».

[MS]

Превосходный отчёт, всё сделано по-уму. Спасибо за бесценный опыт.

[RVK]

Спасибо за подробную инструкцию. Имею такую же катушку с той же проблемой.

Далее был обнаружен оборванный провод. В принципе, это можно сделать путем прозвонки тестером каждого провода. Но можно и проще, потянув по очереди за каждый проводок. Тот, который внутри оборван, вдруг начнет вытягиваться и, в конце концов,  изоляция порвется и в руках останется обрывок. Теперь надо приложить его к кабелю и будет ясно, где был обрыв.

Подскажите пожалуйста, какой именно провод был оборван, и на каком расстоянии от входа в катушку.

У меня провод был обмотан изолентой и в результате в этом месте задубела внешняя изоляция и лопнула. При изгибе провода в некоторых положениях не работает, а в некоторых работает нормально. Явный симптом обрыва провода. Так что хочу проверить провода в месте где лопнула внешняя изоляция, без вскрытия катушки. Все провода резать не хочется, вот и думаю с какого начать.

[колхозник]

Отличный отчёт. Использовал накопленый Вами опыт, и отремонтировал свою катушку. Хотя производитель другой, но принцип тот же.

[T_maxim]

Адский труд! Спасибо за инфу.

[Mike L]

Спасибо за отчет. Буду свою смотреть, теперь не так страшно.

[sven]

Плюс однозначно !!! Многие я уверен избегут не нужных косяков и сберегут своё драгоценное время ...

[RVK]

Спасибо за дельный отчёт. Ремонтирую по нему свою 9,5" катушку. В перспективе 12,5".
Добавил небольшое ноу-хау. Заливка катушки легко размягчается на пару. После прогрева над кипящим чайником крошится как сыр.



Вложенные эскизы изображений

[Buturlinovka]

На такой рискованный шаг мог решится только радиолюбитель
Когда-то нечто подобное проделовал с бабочкой от е-трака.
Хозяина в процессе работы чуть инфаркт не хватанул от увиденного
Однозначно + , от коллеги радиолюбителя. Жму руку!
С ув. RA3QMJ. 73!

[Pavliki]

Спасибо большое за такой прекрасный отчет... сделал все работает отлично.

[Agrad]

под действием тепла потерял свою прочность и стал крошиться как старая резина.

Хорошее сравнение со старой резиной.

73!

.................

RVK, неужели температуры пара хватает?!
на фене 300 градусов ставлю.
может эпоксидки разные...

.................

пс. как-то ремонтировал дверцу морозилки в холодильнике,
клеил холодной двухкомпонентной сваркой.
а через два месяца, каменная сварка превратилась в мягкую
субстанцию, наподобие резины, которая легко резалась острым ножом...


Сообщение отредактировано Agrad: Aug 3 2013, 21:29

[RVK]

RVK, неужели температуры пара хватает?!
на фене  300 градусов ставлю.
может эпоксидки разные...

Можно и феном, но я исходил из принципа "не навреди". Феном можно поплавить пластмассу, может изоляция проводов размазаться, а самая страшилка - катушка деформируется. Так что лучше медленно, но без риска.

На катушке 9,5 Imaging заливка чёрная, блестящая - размягчается легко.
А вот на 12,5 Imaging заливка серая, матовая. По всей видимости туда добавлен наполнитель, типа стекловолокна. Эта заливка более жесткая.

И вряд ли это эпоксидка, скорее полиэфирная.

Вложенные эскизы изображений