Восстановление АКБ шуруповёрта, для Хитачи

[Руся]

Здравствуйте. Не узрел у нас тут такой темы, потому пишу новую.
Купил в 2012 году шуруповёрт Хитачи 12 В. Отличная машина, работает исправно, все задачи выполняет. Но когда брал - не посмотрел дату выпуска. Шурик оказался 2010 года. Сразу понял, что АКБ не долго протянет. Начали они дохнуть в 2014 году. В 2015 купил второй такой, надо было для работы. Но 2 хороших и 2 дохлых АКБ не хватает - надо 3-4 исправных. Хотел уже купить новый - благо, продаются. Но перед этим решил разобрать один старый, корпус скреплен винтами, так что должен был открыться.
Так и есть, вскрыть не составило труда.

Внутри оказался простой набор штатных NiCd аккумов 1.2 В. 10 штук. Скреплены последовательно.

Заказал через инет новые, но не 1500 мА/ч, а 2000.

Спаял, собрал - и всё заработало. Заряжается, работает долго. По ощущения, дольше штатных.
Набор АКБ стоил 1700 р с курьерской доставкой до квартиры (мамы, я в МО живу, в деревне ).

Сообщение отредактировано Руся: Apr 2 2017, 19:46

[Baiker]

У меня они и с новья то не очень долго держали... Спасибо за совет,попробую тоже раскрутить.

[Руся]

У меня они и с новья то не очень долго держали... Спасибо за совет,попробую тоже раскрутить.

Надеюсь пригодиться.
Паять там не совсем просто. Надо подготовить надфиль, наждачку, может флюс для пайки, а то я канифолью паял - не очень как-то. Ещё желательно иметь под рукой медные пластинки для шин, а то родные шины между аккумуляторами рвутся иногда.

[Наталка]

В основном, все такие аккумуляторы наборные (и большая часть, имеет в наборе, именно Ni Cd элементы 1.2 вольта, различной емкости). Количество Ni Cd элементов, для набора - от 8 шт. до 15 шт. (при напряжении аккумулятора от 9.6 до 18 вольт).
Все элементы, соединены в общую батарею перемычками, посредством контактной сварки (иногда, встречаются сервисы, где могут произвести соединение, как с завода - контактной сваркой).
Для переборки таких аккумуляторных батарей (смены элементов) - в домашних условиях, есть некоторые особенности:

1) набор батареи элементов, всегда имеет определённую форму, которая позволяет, уместить этот набор в своём корпусе!
Т.к. аккумуляторы, соединены жёсткими перемычками - желательно, внимательно запомнить их расположение в наборе (зарисовать, или иметь перед глазами, второй разобранный аккумулятор), чтобы потом, 10 раз не перепаивать (подгоняя набор под корпус)

2) при разборке, чтобы сохранить целыми перемычки (для повторного использования) - лучше всего, сбивать их с элементов, как бы разрезая контактную сварку, вдоль плоскости контакта с элементами. Для этих целей, хорошо подходит зубильце, сделанное из старой стамески (с плоской заточкой) - оно позволяет, как бы срубывать пластины, с контактной сварки.

3) перед пайкой новых аккумуляторов, нужна небольшая подготовка. Снятые пластины-перемычки, нужно простучать в местах контактной сварки (чтобы забить неровности от демонтажа, и выровнять плоскость под пайку). Потом, новые аккумуляторы, и пластины-перемычки, нужно хорошо облудить, используя активный флюс. Не забываем, убирать остатки флюса - после облуживания, протирая места пайки, 646 растворителем.
У аккумуляторов, облуживаем только пятно контакта, оставляя на этом пятне, приличную каплю свинцового припоя. У пластин-перемычек, облуживаем - только одну сторону, и только в тех местах, где были точки контактной сварки.
Потом, берём набор нужного количества аккумуляторов (разворачиваем их в правильном порядке, в соответствии со схемой соединения), и стягиваем резинкой или изолентой (чтобы они, оказались плотно прижаты между собой) - шевелим этот стянутый набор, придавая ему нужную форму, и располагаем его на ровной поверхности (как бы подравнивая элементы по высоте). Далее, просто прикладываем пластины-перемычки, к нужным элементам, и прогреваем капли свинцового припоя (которые оставляли при облуживании), и пластины, как бы тонут в этом припое. Спаяв одни торцы набора батареи, переворачиваем этот набор, и спаиваем вторые торцы.
При облуживании, и пайке, паяльник должен быть, не менее 40-60 ватт (т.к. он должен, успевать прогревать аккумулятор быстро)! Облуживание аккумуляторов, желательно делать поэтапно - чтобы их не перегреть! Сначала, облуживаем у всех аккумуляторов, только один торец (к примеру "+"), а потом, второй торец "-" (это даст возможность аккумулятору - успеть остыть).
Если родную пластину-перемычку, сломали при демонтаже - то её можно заменить, любой подходящей по толщине пластинкой, вырезанной из латуни или меди (иногда, вместо пластин-перемычек, используют облуженный экран - от открытого, экранированного провода, со старой аппаратуры времён СССР).
Все наборы батарей, для компактности, имеют "двухэтажное" расположение элементов (два ряда, один над другим) - между рядами, всегда стоят прокладки (помним про них)!

4) при разборке аккумуляторной батареи, обращаем внимание, что в наборе аккумуляторов, всегда есть есть датчик температуры! Такая штучка, на двойном проводке - которая, или приклеена к одному из аккумуляторов, или находится - в середине набора элементов (и как бы прижата ими). Не забываем, при распайке нового набора батареи, прикрепить этот датчик температуры, примерно на тоже самое место, где он и находился изначально!

5) в родных наборах батареи, встречаются аккумуляторы, емкостью 1300-1500 mAh, а для замены, желательно брать емкость побольше 1800-2000 mAh. Они будут, по времени, чуть дольше работать - правда, и заряжаться будут подольше Самое главное, правильно определить типоразмер Ni Cd аккумуляторов - которые, собираетесь заменить новыми!

Но есть, ещё один нюанс - который, поможет Вам, как можно дольше пользоваться родным аккумулятором!
У Ni Cd аккумуляторов, самый большой недостаток, это так называемый эффект памяти. Имея инструмент, с такими аккумуляторами, надо запомнить два важных правила (1. заряжать надо, только полностью разряженные аккумуляторы, и 2. хранить аккумуляторы, надо только разряженными).
Никогда не нужно, заряжать Ni Cd аккумуляторы впрок!
Если аккумулятор заряжен, а инструментом, не собираетесь пользоваться длительное время (более 1 месяца) - то такой аккумулятор, желательно разрядить! Самый простой способ принудительной разрядки - подключение к аккумулятору, автомобильной лампочки (стоп-поворот, 21 ватт). Подпаиваем к лампе 2 провода, а на концы этих проводов, припаиваем крокодильчики. Цепляем крокодильчики, за клеммы снятого аккумулятора, и разряжаем его так, до тех пор - чтобы нить накала лампы, немного тлела в пол накала (высаживать совсем в ноль - не нужно).
При такой разрядке, ещё надо следить - чтобы и сама лампа ничего не касалась (т.к. нагревается, и может испортить вещи, оплавив их)!

Сообщение отредактировано Наталка: Apr 4 2017, 18:01

[Руся]

Да, инструкция вполне верная. Очевидные вещи разжёваны подробно. :-) Только вот скручивать изолентой АКБ не всегда требуется. Например, в Хитачи аккумы расположены с зазорами, это хорошо видно по фото.
Про эффект памяти тоже верно. Поэтому я первым делом разрядил при помощи штатного фонарика Хитачи новый АКБ, а потом зарядил до упора. И так 3 раза. Тоже известная особенность.

[romkastroitel]

На счёт совета хранить Акки в разряженном состоянии не согласен. Совсем немного мороза разряженный хапнет, и в помойку можно отправлять. Опыт имеется.

[Наталка]

На счёт совета хранить Акки в разряженном состоянии не согласен. Совсем немного мороза разряженный хапнет, и в помойку можно отправлять. Опыт имеется.

Вы поинтересуйтесь, пожалуйста (для общего кругозора) - как именно (в каком состоянии), продают новые Ni-Cd аккумуляторы! А так то конечно, если вольтаж отдельного Ni-Cd аккумулятора, опустится ниже критического уровня, то его потом, или выбросить, или пытаться оживить "раскачками".
А от чего напряжение опустится ниже критического уровня - это уже, не суть как важно (переморозили, или просто высадили в ноль)...

Вот, что-то типа справочных данных, и рекомендаций (касающихся Ni-Cd аккумуляторов). На истину не претендую (если что, инфа из инета)!

Новые Ni-Cd аккумуляторы, имеют минимальную заряженность, т.е. продаются практически пустыми. Как правило, после первого заряда могут вообще "отдать" 10-20% от номинальной ёмкости. Особенно если лежали долго. Это нормально, для данного типа аккумуляторов. В начале эксплуатации, для выхода на нормальные рабочие режимы, данный тип аккумуляторов требует так называемой "раскачки" и выходит на свои параметры после 4-5 цикла разряда.
Процедура "раскачки" производится один раз, в начале эксплуатации.

***

Ni-Cd — никель кадмиевые
Плюсы:
— номинальное напряжение 1,2V
— не боятся глубокого разряда
— ресурс до 500 циклов для "силовых"(заряжаемых и разряжаемых большими токами)
Минусы:
— относительно небольшая ёмкость
— значительное падение напряжения от начала к концу цикла разряда
— значительное ухудшение характеристик при минусовых температурах
— необходимость доразряда перед зарядом, ввиду проявления "эффекта памяти" — т.е. необратимое ухудшение характеристик при дозаряде не совсем разряженных аккумуляторов
— после длительного хранения необходима "раскачка" (для полноценной отдачи аккума, после длительного хранения, за сутки до необходимого использования необходимо сделать цикл заряд/разряд)
— для получения наилучших результатов по токоотдаче, желательно заряжать непосредственно перед использованием

***

1. Доразрядите аккумулятор, выставив порог разряда, из рассчёта 0,8V на каждый элемент батареи. Ток разряда по возможности минимальный, желательно 50 mAh.
Если в Вашем зарядном устройстве нет функции разряда, то желательно приобрести специальный разрядник.
Самый неправильный метод — разряд автомобильной лампочкой, всё же применимый для Ni-Cd батарей (лампа должна быть не мощной, и разряжаем — пока свечение спирали не перейдёт в накал).

2. Зарядите аккумулятор током 0,1С, 14 часов. Желательно с контролем по Delta Peak. Если зарядное устройство прекратит заряд, не закачав аккумулятор полностью, ни в коем случае не дозаряжайте аккумулятор.

3. Разряжаем или "отстреливаем" аккум и доразряжаем.

4. Даём аккуму час "отдохнуть" и можно опять заряжать. Но уже можно током 1С.

Каждый следующий цикл, лучше проводить на следующий день. Или, хотя бы надо придерживаться следующей схемы, как при раскачке, так и при дальнейшей эксплуатации:
Если хотите аккум использовать 2 раза в день, сделайте перерыв между зарядами 2 часа. Если 3 раза в день — то перерывы 3 часа.
Как правило, после 5-го цикла, аккумулятор должен "отдавать" свою номинальную ёмкость.

Ещё несколько советов и напоминаний:

1. НИКОГДА не заряжайте не доразряженные Ni-Cd аккумуляторы.

2. Храним Ni-Cd аккумуляторы разряженными, т.е. после использования желательно сразу доразрядить! Иначе станут "ленивыми" — не будут отдавать большой ток.

3. После длительного хранения (более 2-х недель), за сутки до желаемого использования, надо сделать цикл заряд-разряд.

4. Заряжаем (на "боевой" заряд) непосредственно перед использованием. Чем более давно заряжен аккум — тем "ленивее" он отдаёт большие токи.

5. Не используйте аккумуляторы более 3-х раз в день.

*Если аккумулятор спаян так, что нет возможности контролировать напряжение на каждом элементе отдельно, периодически надо производить уравнивающий разряд.
Т.к. в пакете банки соединены последовательно, то мы можем контролировать только суммарное напряжение на пакете (усреднённое, по сумме напряжений отдельных элементов). Т.е. какие то элементы уже могут быть разряжены ниже номинала, а на каких то ещё вольтаж выше. Поэтому Ni-Cd пакеты, периодически, раз на 6-8 циклов, рекомендуется разряжать "глубже" — до 0,3-0,4V под нагрузкой 50-100mAh (это называется уравнивающий разряд). Совсем в "0" всё же разряжать нежелательно.

Сообщение отредактировано Наталка: Apr 6 2017, 07:00

[Наталка]

Да, инструкция вполне верная. Очевидные вещи разжёваны подробно. :-)  Только вот скручивать изолентой АКБ не всегда требуется. Например, в Хитачи аккумы расположены с зазорами, это хорошо видно по фото. 
Про эффект памяти тоже верно. Поэтому я первым делом разрядил при помощи штатного фонарика Хитачи новый АКБ, а потом зарядил до упора. И так 3 раза. Тоже известная особенность.

Инструкция не моя!
В 90-х, когда такие вещи, были очень качественные, и не дешёвые, а запасные аккумуляторы (в сборе), найти было крайне сложно, и стоили они, почти как новый комплект шуроповёрта - их научились, очень хорошо перебирать (меняя саму начинку батарей).
Для многих современных - "одноразовых" приборов, возможно, такая замена, и совершенно лишняя... Да и сами аккумуляторы, стали гораздо доступнее (и по ценнику, и благодаря возможности, их заказать в интернете).
Инструкция от мастера, который лет 10-15, выполнял такую работу (перебирал аккумуляторные батареи подобного типа).
Инструкция именно для тех - кто хочет попробовать, сделать сам, и своими руками (но не знает всех нюансов, и особенностей).
А те, кто уже сам грамотный (и имеет нужный опыт) - могут на эту инструкцию, просто забить!

[andyreal]

Думал только я один такой крохобор, что вместо покупки нового блока АКБ перебирает старый, меняя банки
Пара нюансов:
1) заказывая банки в Китае экономите порядка 500р. Заказывать лучше сразу аккумуляторы с контактной пластиной.
2) срубить старую контактную пластину не всегда удается, и инструмента нет, и навыка, и руки кривоваты. В этом случае я использовал полоски от обычной консервной банки, предварительно залуживая концы паяльной пастой.
4) аккумуляторы чувсвительны к перегреву, поэтому паять надо быстро, не допуская сильного перегрева элемента
5) Очень редко, но бывает, что АКБ не заряжается из-за неисправности терморезистора. Просто обычно сразу грешат на аккумляторы, а тут эта мелкая фигулина, никто на нее обычно и не смотрит. У меня где-то на Мастерсити есть древняя тема, касательно этой неисправности. Также неправильный заряд всей АКБ может быть из-за плохого контакта корпуса этого терморезистора с аккумуляторными элементами. Зарядка отключается при нагревании этого резистора. Плохой контакт - перезаряд и быстрая смерть всей АКБ. Будьте аккуратны при сборке всего этого хозяйства.

Сообщение отредактировано andyreal: Apr 25 2017, 23:05

[mcduck]

Спасибо автору за тему, не знал, что можно заменить батареи. У меня такая же модель шуруповерта и заряд держит недолго.

[Бесеркерк]

У меня коллега приноровился ставить литиевые с аккумуляторных блоков от ноутов.Делает гнездо для штеккера выносной зарядки.Я в светодиодный фонарик вместо 6в аккумулятора засунул пяток элементов.Думаю надолго хватит. По дешевке скупаешь неисправные блоки.Проверяешь и выбираешь на "умной зарядке" "живые" элементы.

[m_letchik]

У меня коллега приноровился ставить литиевые с аккумуляторных блоков от ноутов.Делает гнездо для штеккера выносной зарядки.Я в светодиодный фонарик вместо 6в аккумулятора засунул пяток элементов.Думаю надолго хватит. По дешевке скупаешь неисправные блоки.Проверяешь и выбираешь на "умной зарядке" "живые" элементы.

Все верно, кроме нескольких тонкостей.
1. Надо купить спец плату для их зарядки, т.к. литиевые батареи на 3.7в и выше 4.2В их заряжать нельзя. Иначе при последовательно\параллельном подключении аккумуляторы быстро умрут из-за разброса параметров.
2. Сами аккумуляторы покупать высокотоковые на 30А. Тогда ваш шурик не встанет на первом же толстом шурупе
3. Паять можно и и медным проводом. Надо только его выбрать потолще и сначала залудить провод, потом аккумулятор (лучше капнуть кислоты, потом поскоблить\зачистить аккумулятор шилом прямо в капле и раскаленным паяльником ватт на 60 очень быстро залудить - главное не перегреть иначе акк умрет) остудить аккумулятор и потом также очень быстро подпаять проволоку и снова остудить. Короче тут практика нужна
4. Не во все корпуса от шуриков можно запихать такие аккумуляторы еще и с платой потому, что литиевые по размеру не такие никелевые.

[Fil721]

Литий 3шт с платой защиты на мой шурик обошлась чуть меньше 1000р.брал в начале года .сейчас думаю еще поменьше должно выйти..

[Бесеркерк]

Все верно, кроме нескольких тонкостей.
1. Надо купить спец плату для их зарядки, т.к. литиевые батареи на 3.7в и выше 4.2В их заряжать нельзя. Иначе при последовательно\параллельном подключении аккумуляторы быстро умрут из-за разброса параметров.
2. Сами аккумуляторы покупать высокотоковые на 30А. Тогда ваш шурик не встанет на первом же толстом шурупе
3. Паять можно и и медным проводом. Надо только его выбрать потолще и сначала залудить провод, потом аккумулятор (лучше капнуть кислоты, потом поскоблить\зачистить аккумулятор шилом прямо в капле и раскаленным паяльником ватт на 60 очень быстро залудить - главное не перегреть иначе акк умрет) остудить аккумулятор и потом также очень быстро подпаять проволоку и снова остудить. Короче тут практика нужна
4. Не во все корпуса от шуриков можно запихать такие аккумуляторы еще и с платой потому, что литиевые по размеру не такие никелевые.

Незнаю.Коллега у меня больше практик.Подбирает элементы на умной зарядке.Десяток уже работает.Время покажет насколько все долговечно.Сейчас попросили слепить, чтобы питать светодиодные ленты для танцоров на платья.

[SergPnz]

а на литий не пробывал кто переводить? и платку для зарядки.

[Mark Avrelij]

Спасибо за тему

[Николай Иваныч]

Сетевой шурик самое милое дело. Никаких проблем с АКБ.

[SVH]

Сетевой шурик самое милое дело. Никаких проблем с АКБ.

А ручной коловорот еще лучше Ваще никаких проблем, ни с акб, ни с сетью

[SVH]

У меня они и с новья то не очень долго держали... Спасибо за совет,попробую тоже раскрутить.

У меня на 14-вольтовом через несколько месяцев не сильно активной работы аккумы заряд держать стали в разы хуже. Для себя сделал вывод, что в хитачи ставят г. а не банки. Даже в дешевых шуриках из касторамы такой беды не было, намного дольше акб служили.

[Nosov]

у самого есть два шурика с умершими NI CD макита 12в и аег 14.4
думал сначала перевести на литий ион
думал думал, в итоге плюнул и забил, позже на мой др мне подарили ryobi one + 18в
земля и небо после этого дроча с никель кадмием, так что моё мнение лучше купить новый шурик с норм акб чем восстанавливать старые, только теперь проблема куда два старых девать, выкидывать жалко же