ВАЗ 2121 Нива, Всё о ней!

[авторем]

Здравствуйте!  Прогорела прокладка ГБЦ. Мастера все советуют шлифовать головку блока, даже делать не берутся. В 90-е просто меняли прокладку и ездили дальше. Шлифовали только при явном перегреве. У меня перегрева не было. Нива 21214  2006г пробег 80 000. Кто что посоветует?

Шлифовать 100% , иначе деньги за ремонт на ветер . Еще хорошо бы линейку на плоскость блока кинуть , не редкость , что блок бывает кривой. И если прокладку будете ставить паронит, то обязательно !!! через пару тысяч протяжка болтов ГБЦ.

[Ohotnik_mur]

Здравствуйте!  Прогорела прокладка ГБЦ. Мастера все советуют шлифовать головку блока, даже делать не берутся. В 90-е просто меняли прокладку и ездили дальше. Шлифовали только при явном перегреве. У меня перегрева не было. Нива 21214  2006г пробег 80 000. Кто что посоветует?

Александр приветствую. Крепкого Здоровья! Шлифовали если был сильный прогар. Просто ставили новую прокладку. И затягивали обязательно динамометрическим ключом. Равномерно затягивали. В три этапа. По рисунку/таблице затяжки каждых болтов и гаек, от центра к краям. Для москвичей и жигулей есть такие рисунки. Сначала с малым усилием, потом со средним, потом уже до рекомендованного. Графитовую смазку трудно было достать, но доставали кто как мог. Смазывали прокладку перед установкой. Если есть прогар, то сейчас есть высокотемпературные герметики. Раньше таких небыло. Можно место прогара смазать герметиком. Но, смотря какой прогар на блоке. А то только шлифовать. И потом ставить зажигание попозже чтобы небыло детонации. Или переходить на 95 бензин. Тут смотря сколько сошлифуют. Попробуйте сначала просто заменить прокладку. С обязательной затяжкой динамометрическим ключом. Если не поможет, то тогда шлифовка. По крайней мере прокладка не дорого стоит, плюс конечно время на замену. Это всё равно дешевле может получиться чем шлифовка. Шлифовка, это уже на крайний случай. Когда мелкая реанимация не поможет.
И ещё. Не надейтесь на температурный датчик. Они все на температурах от приблизительно 80 градусов занижают температуру двигателя. У них не линейная температурная характеристика. На своё авто я установил дополнительно электронный калиброванный датчик температуры. Вентилятор включается по этому электронному датчику. Установил включение на 90 градусов. Выключается при 87. Теперь перегрева нет.

[VHS]

Шлифовать 100% , иначе деньги за ремонт на ветер . Еще хорошо бы линейку на плоскость блока кинуть , не редкость , что блок бывает кривой. И если прокладку будете ставить паронит, то  обязательно !!! через пару тысяч протяжка болтов ГБЦ.

Спасибо за совет! Про прокладку в курсе.

[VHS]

Александр приветствую. Крепкого Здоровья! Шлифовали если был сильный прогар. Просто ставили новую прокладку. И затягивали обязательно динамометрическим

Приветствую Михаил! И Вам здоровья. Спасибо за советы. Особенно по датчику температуры. У самого стоит принудительное включение, правда ручное. Договорился с мастером, спросил про шлифовку. Поглядим, говорит . В общем вскрытие покажет.

[Ohotnik_mur]

Приветствую Михаил! И Вам здоровья. Спасибо за советы. Особенно по датчику температуры. У самого стоит принудительное включение, правда ручное.  Договорился с мастером, спросил про шлифовку. Поглядим, говорит . В общем вскрытие покажет.

Да Александр, спешить не стоит отдавать сразу на шлифовку. Сначала оценка величины этого прогара. Может не так страшен чёрт как его малюют. Может просто прокладку пробило, а прогара на самом деле нет. Может просто мастера запугали прогаром. Вскрытие пациента покажет что и как. Память уже не та конечно стала, но не помню такого чтобы до шлифовки дело доходило.
Датчик температуры поставил такой: "Модуль управления Мастер-Кит MP8030R Встраиваемое термореле с лицевой панелью". У него слабое реле на выходе. По этому вентилятор включаю через промежуточное реле, обычное, автомобильное. Калибровал его по показаниям хороших и достаточно точных термометров. Подстройка температуры вроде была всего 2 - 3 градуса, не помню точно уже. Давным давно дело было.
Когда один раз закипел, то тогда задумался об контроле температуры. Понакупал этих датчиков несколько штук. И стал смотреть их температурные характеристики. Все начинали врать после приблизительно 80 градусов в сторону уменьшения температуры. По этому и поставил электронный.
Ручное включение вентилятора тоже сделал. За километр приблизительно от места прибытия включаю вручную. Чтобы охладить двигатель перед стоянкой. Перегрев избежать на самой стоянке. И для АКБ полезно, меньший нагрев на стоянке. Капот тоже открываю на стоянке, быстрее охладится мотор и АКБ. Жду пока электронный не опустится до 60 градусов.

[VHS]

Да Александр, спешить не стоит отдавать сразу на шлифовку. Сначала оценка величины

Михаил, спасибо за информацию. До лета доживем, поставлю скорее всего вентилятор на помпу как на предыдущей ниве.

[Ohotnik_mur]

Михаил, спасибо за информацию. До лета доживем, поставлю скорее всего вентилятор на помпу как на предыдущей ниве.

Вентилятор на помпу по полезному действию, КПД, хуже чем электровентилятор. Который непосредственно засасывает воздух из сот радиатора. А не перемешивает воздух внутри моторного отсека. Свой вентилятор я немного доработал. Был зазор между основой крепежа (рамой) вентилятора и сотами радиатора. И часть воздуха крыльчатка вентилятора брала из моторного отсека, а не из сот радиатора. Это место, по всему кругу я уплотнил\закрыл. Подошёл уплотнитель двери в это место, не помню точно но кажется от восьмёрки. Убрал зазор таким способом. Теперь вентилятор берёт воздух только из сот радиатора. Уплотнитель двери, это то что под руку попалось. Мягкой частью этот уплотнитель упирается в соты, исключая какой либо зазор и подсос воздуха минуя радиатор. Но можно приспособить и ещё чего-нибудь, просто был кусок уплотнителя двери.

[Хорст]

Вентилятор на помпу по полезному действию, КПД, хуже чем электровентилятор. Который непосредственно засасывает воздух из сот радиатора. А не перемешивает воздух внутри моторного отсека. Свой вентилятор я немного доработал. Был зазор между основой крепежа (рамой) вентилятора и сотами радиатора. И часть воздуха крыльчатка вентилятора брала из моторного отсека, а не из сот радиатора. Это место, по всему кругу я уплотнил\закрыл. Подошёл уплотнитель двери в это место, не помню точно но кажется от восьмёрки. Убрал зазор таким способом. Теперь вентилятор берёт воздух только из сот радиатора. Уплотнитель двери, это то что под руку попалось. Мягкой частью этот уплотнитель упирается в соты, исключая какой либо зазор и подсос воздуха минуя радиатор. Но можно приспособить и ещё чего-нибудь, просто был кусок уплотнителя двери.

Приветтвую хорошего человека. немного поворчу на автомобильну тему
вообще то вентилятор работает прекрасно, но в автомобиле ему еще нужен ДИФФУЗОР. у меня жигуленок как то давно был и заметно грелся в городе. 30 лет назад я не так опытен был и реально не вкурил, что проблема в отсутствии куска диффузора. газельки тоже без диффузора греются. у нивы хороший штатный диффузор прекрасно работает.и уплотнитель там есть .правда очень иногда-иногда.
вентилятор на помпе. характернейшая для отечесвенных машин затея. у змз-4063 крыльчатка висит на валу помпы. на более поздних газелях вентилятор висит на валу и привод его идет электромагнитной муфтой. дороженная, но вполне рабочая конструкция. бывает и на вискомуфте. у Патриота ,например, и муфта и электровент , а у камаза вообще целая история с этим приводом. хорошая эффективная система и работатет прекрасно . движок крутится быстрее, быстрее качает помпа быстрее крутится вент. неплохо и то , что на электросистему нагрузка небольшая и топливо экономится.
горячий воздух у нивы тоже выходит . но чаще всего его выход закрыт подкрыками. да , да , горячий воздух отводится и район днища и в передние колесные ниши ТОЖЕ. если уж совсем хотите уменьшить температуру - приподнимите заднюю часть капота, чтоб там щель хотя бы в сантиметр шириной образовалась . у Патриота я уплотнитель снимаю на лето- реально оттуда как с фена воздух идет горячий.

Сообщение отредактировано Хорст: Jan 26 2026, 13:02

[VHS]

Шлифовать 100% , иначе деньги за ремонт на ветер .

Вы были правы. Проверили плоскость, зазор приличный. Шлифанули, заодно и распредвал поменял. Катаюсь второй день все нормально. Спросил у мастера через сколько километров подтягивать. Говорит не надо, тянул в четыре приема. Прокладка паронит.

[авторем]

Вы были правы. Проверили плоскость, зазор приличный. Шлифанули, заодно и распредвал поменял. Катаюсь второй день все нормально. Спросил у мастера через сколько километров подтягивать. Говорит не надо, тянул в четыре приема. Прокладка паронит.

Ну и хорошо , что прошлифовали. Но , протягивать болты головки обязательно нужно после сборки , обычно через 1000-1500 км пробега Не в обиду вашему мастеру, но он немного не понимает теории работы двигателя . После нескольких циклов нагрева и охлаждения двигателя , проккладка усаживается вне зависимости от количества раз протяжки при сборке. Протяжка болтов не нужна когда стоит металлическая прокладка.

[VHS]

Ну и хорошо , что прошлифовали. Но , протягивать болты головки обязательно нужно

Спасибо! Так и сделаем. Тянуть можно не снимая распредвала?

Сообщение отредактировано VHS: Jan 30 2026, 17:20

[авторем]

Спасибо! Так и сделаем. Тянуть можно не снимая распредвала?

Есть специальный ключ из специнструмента АВТОВАЗА , для протяжки ГБЦ не снимая распредвала , у нормальных мастеров он есть. Но суть в том , что после протяжки ГБЦ , нужно проверить регулировку зазоров клапанов !!!

[Хорст]

Есть специальный ключ из специнструмента АВТОВАЗА  , для протяжки ГБЦ не снимая распредвала , у нормальных мастеров он есть. Но суть в том , что после протяжки ГБЦ , нужно проверить регулировку зазоров клапанов !!!

все верно .
но поправлю. перетягивать ГБЦ лучше на 3-5 тысячах. и обязательно динключом.
а ключ очень мало у кого есть. прошли жигулевские времена. у меня в гараже где то и ключ и мандолина( набор для регулировки с часовым индикатором) лежат. и фиг знает где это все - очень давно их не доставал. то ли на Оде, то ли на Надежде регулировал клапана.

[Хорст]

Спасибо! Так и сделаем. Тянуть можно не снимая распредвала?

можно, но это не так то просто без опыта. если тема разовая, то проще снять распредвал и протянуть обычным торцевым . кстати, осаживать распредвал тоже надо с умом . во первых в определенном положении , чтоб клапана не погнуть. во вторых динключом-чтоб не сорвать резьбу.

[VHS]

Спасибо за ответы. Ближе к весне отгоню к мастеру, инструмент у него весь имеется. Так то все ремонты сам делаю и движки пять раз перебирал. Но последний раз лет 20 назад.

[авторем]

все верно .
но поправлю. перетягивать ГБЦ лучше на 3-5 тысячах. и обязательно динключом.
а ключ очень мало у кого есть. прошли жигулевские времена. у меня в гараже где то и ключ и мандолина( набор для регулировки с часовым индикатором) лежат. и фиг знает где это все - очень давно их не доставал. то ли на Оде, то ли  на Надежде регулировал клапана.

Ок, по заводу протяжка на первом ТО , а это 2000 -+ 100км , когда работал инженером по гарантии Автовазтехобслуживания с этим было строго, не приехал на ТО , с гарантии снимали с отметкой в сервисной книжке.Ну а сейчас пробег перед протяжкой скорее зависит от режима эксплуатации авто , если прогулочный ,можно через 3000км , а если тяжелый то надо раньше.

[Хорст]

Ок, по заводу протяжка на первом ТО , а это 2000 -+ 100км , когда работал инженером по гарантии Автовазтехобслуживания с этим было строго, не приехал на ТО , с гарантии снимали с отметкой в сервисной книжке.Ну а сейчас пробег перед протяжкой скорее зависит от режима эксплуатации авто , если прогулочный ,можно через 3000км , а если тяжелый то надо раньше.

совершенно верно.
но есть еще момент. на первое ТО много работ притягивалось . некоторые чуть с опозданием, некоторые чуть с опережением. в принципе это обычная практика. не каждые же 500км машину на сервис загонять. а так загнали , все сделали и уже до следующего ТО.
прошу заметить, что болты есть старого и нового образца. старого образца болт не пружинил и его имело смысл протягивать даже дважды. нового образца- пружинят и , в теории, их вообще протягивать не надо. но на 5000 тысячах протяжка очень будет уместна.

[Ohotnik_mur]

приподнимите заднюю часть капота, чтоб там щель хотя бы в сантиметр шириной образовалась .  у Патриота я уплотнитель снимаю на лето- реально оттуда как с фена воздух идет горячий.

Всех приветствую. Крепкого Здоровья! Кстати, по поводу лучшего охлаждения. Летом, а особенно когда пекло на улице, приоткрываю капот. Снимаю с замка. И подкладываю двух литровую пластиковую бутылку из под газировки под край капота. Газировку выпил, бутылку не выбрасываю, крышку закрутил на место и подкладываю под капот. Горизонтально лежит. Так и езжу. Охлаждение прекрасное. Зазор хороший получается. Даже вентилятор реже срабатывает. Места бутылка мало занимает в машине а польза большая.
Можно например канистрочку из под масла подкладывать. Или ещё что-то придумать. Мне бутылка подошла прекрасно.
И ещё заметил, масло меньше темнеть/чернеть стало. Ну конечно чернота появляется, но не так как без хорошего охлаждения. Частенько проверяю уровень масла, и заодно вижу на щупе на сколько оно почернело. Меньше черноты стало, меньше.

[АВТОР]

Всем привет ! про систему охлаждения , если течет тосол . Может такое быть , что у крышки бачка не срабатывает клапан ? если поставить селикон все затянуть на совесть да герметик . Тогда что ? бачок бах ! были такие случаи .

[Ohotnik_mur]

Всем привет ! про систему охлаждения , если течет тосол . Может такое быть , что у крышки бачка не срабатывает клапан  ? если поставить селикон все затянуть на совесть да герметик . Тогда что ? бачок бах ! были такие случаи .

если течет тосол

Где течёт?

что у крышки бачка не срабатывает клапан

У крышки расширительного бачка? Или всё-таки у крышки радиатора?