Ремонт аккумулятора на экспоподобные Майнлабы

[Баунти хантер]

была необходимость поремонтировать.
техническое решение - вместо того,что бы менять промышленные аккумуляторы на промышленные пошел по другому пути -выкинул промаккумуляторы. с китайской игрушки выдрал контакты на батарейки АА ,посадил их на двухсторонний скотч,припаял провода.
работы на 15 минут.




Сообщение отредактировано Баунти хантер: Aug 20 2017, 23:50

[Наталка]

Получился - бокс для аккумуляторов, с возможностью зарядки!
Но на самом деле (при таком наборе), желательно аккумуляторы, периодически доставать, и заряжать в хорошем заряднике. Надо, чтобы пятно контакта аккумуляторов, было хорошим и без окислов!
У промышленных, которые всегда в боксе, и никогда не достаются, есть одно преимущество - у них, нет потерь на контактах (т.к. набор, сделан на контактной сварке, и пайке).
Эти конечно, тоже можно спаять в батарею (по типу родных, промышленных) - но тогда, вылезет ещё один нюанс (не будет возможности, контролировать каждый аккумулятор по отдельности, как это происходит в обычном заряднике)...
В общем, у каждого способа набора батареи, есть свои достоинства, и недостатки

[Саша Брянский]

была необходимость поремонтировать.
техническое решение - вместо того,что бы менять промышленные аккумуляторы на промышленные пошел по другому пути -выкинул промаккумуляторы. с китайской игрушки выдрал контакты  на батарейки АА ,посадил их на двухсторонний скотч,припаял провода.
работы на 15 минут.

И на сколько хватает аккумуляторов часов работы?

[Репин]

Это не ремонт аккумулятора, а переделка аккумулятора в бокс. Хороший способ.
А ремонт заключается в выявлении неисправного элемента, дальнейшей его заменой таким же исправным и запайкой элемента на место. Этот способ как вариант для тех, кто не дружит с тестером.

[Наталка]

И на сколько хватает аккумуляторов часов работы?

Ёмкость родного Ni-Mh аккумулятора для экспоподобных 1600 мА (но были и усиленные Ni-Mh, емкостью 1800 мА).
При переделке, какой ёмкости аккумуляторы поставите - такая там и будет
Время работы, зависит от тока потребления прибора, и от ёмкости используемых аккумуляторов. Так же зависит, и от температуры воздуха (т.к. при низких температурах, замедляются химические процессы в аккумуляторах, и время их работы сокращается). На треке, родного, свежего аккумулятора, на 1600 мА - при температуре выше +10 (без наушников и подсветки), хватает на 18-20 часов (иногда чуть больше). Если озвучки нет (цели отсутствуют) - то можно, и 25-30 часов проходить (в тишине, хватает на долго)

Это не ремонт аккумулятора, а переделка аккумулятора в бокс. Хороший способ.
А ремонт заключается в выявлении неисправного элемента, дальнейшей его заменой таким же исправным и запайкой элемента на место. Этот способ как вариант для тех, кто не дружит с тестером.

Ремонт (с заменой, отдельных элементов) - нужен, когда относительно свежий аккумулятор, быстро сдыхает. А у старенького, проще сменить весь набор (только лучше всего, заменить родные - на аккумуляторы, с низким саморазрядом, и ёмкостью до 2000-2300 мА). Такие, и ходить будут очень долго, и заряд будут держать хорошо! На фото ТС, именно подобные и показаны.
Если планируется заряжать родным зарядным (не доставая аккумуляторы из бокса) - то желательно, все элементы спаять (по типу того, как это сделано в родном аккумуляторе).
Для ремонта (замены), или для переделки в бокс, нужны определённые навыки...
У ТС, эти навыки в наличии, а для замены всего набора, измерительный прибор не требуется (нужен только паяльник, и знание схемотехники, или просто хорошая память) Собственно говоря, в данном случае - содержание, не имеет значения (ремонт - это когда не работало, но что-то сделали, и всё нормально работает) Так что, мёртвый аккумулятор, и в бокс переделать - это ремонт, и заменить отдельные элементы (или весь набор) - тоже ремонт!

Сообщение отредактировано Наталка: Nov 14 2017, 13:38

[класик]

была необходимость поремонтировать.
техническое решение - вместо того,что бы менять промышленные аккумуляторы на промышленные пошел по другому пути -выкинул промаккумуляторы. с китайской игрушки выдрал контакты  на батарейки АА ,посадил их на двухсторонний скотч,припаял провода.
работы на 15 минут.

С такой переделкой новые аккумуляторы будут скорее всего не дозаряжены, по причине как уже писалось выше, переходного сопротивления, между элементами и совсем малого тока заряда (внутренний контроллер рассчитан на элемент 1600мА , ток порядка 50мА) заряжать будете очень долго и нет контроля заряда. Каждый элемент следует заряжать отдельно, и аккумуляторы прослужат много сезонов.

[Radiomans]

Ток заряда около 100ма.
Заряжать надо действительно долго, больше суток. Но так как ток небольшой, то перезаряд не очень страшен. Отдельная умная зарядка конечно отлично, но и так будет работать не один год.

[Наталка]

Ток заряда около 100ма.
Заряжать надо действительно долго, больше суток. Но так как ток небольшой, то     перезаряд не очень страшен. Отдельная умная зарядка конечно отлично, но и так будет работать не один год.

Время зарядки, можно примерно посчитать, по формуле (если знаем ёмкость, и знаем зарядный ток)
Ёмкость (в данном случае 2300 мА), делим на зарядный ток (100 мА), и полученный результат, умножаем на коэффициент тепловых потерь (1,2-1,5), т.к. часть энергии заряда, уходит на нагрев аккумуляторов.
В итоге имеем: 2300:100=23, и далее: 23х1,2=27,6 час. и 23х1,5=34.5 час.
И получается, что емкость 2300 мА, надо заряжать током 100 мА - от 28 час, до 35 часов.
Только желательно, проверить реальную ёмкость! Не особо доверяя, надписи на аккумуляторе (тем более, если производитель непонятный)
К примеру, в белые энелупы, при заявленной ёмкости 1950 мА, легко заливается 2100 мА.
И по этой же формуле, их надо заряжать - от 25 час. до 32 час.
Но лучше выбирать, именно верхний предел времени (полученный, при коэффициенте 1,5) - так будет надёжнее! Как выше написано - ток не большой, и особого вреда, от перезаряда не будет. Гораздо хуже, если постоянно, они будут недозаряженные.

P.S. Кстати, производитель родных аккумуляторов ёмкостью 1600 мА, указывает в инструкции, рекомендованное время зарядки (для штатного блочка 100мА) - не меньше 18 час. То есть, при расчёте времени заряда, используют минимальный температурный коэффициент (1,1-1,2). Но можно, для расчёта, и усреднённый коэффициент брать (от 1,2-1,5) - примерно: 1,3-1,4.

Сообщение отредактировано Наталка: Nov 14 2017, 22:44

[sss]

1) В Ni-Mh всегда "заливается" больше нежели их ёмкость - это вам не литий!
Иногда это на 20-40% от ёмкости т.к. идут потери на тепло...
2) Для "надёжного" соединения используют только контактную сварку т.к. при пайке идёт сильный разогрев, а это может плохо отразится на дальнейшей ёмкости элемента...

[Наталка]

1) В Ni-Mh всегда "заливается" больше нежели их ёмкость - это вам не литий! 
Иногда это на 20-40%  от ёмкости т.к. идут потери на тепло...   
2) Для "надёжного" соединения используют только контактную сварку т.к. при пайке идёт сильный разогрев, а это может плохо отразится на дальнейшей ёмкости элемента... 

Да вроде, всё правильно написано (я не спорю)

1) но встречались аккумуляторы АА, в которые даже заявленная ёмкость не заливалась (при этом, сами аккумуляторы, были новые, в упаковке, и достаточно свежие по дате выпуска). К примеру - GP2700, при указанной мелким шрифтом ёмкости 2650 мА, набирали не больше 2300-2400 мА

2) контактная сварка, для сборки в батарею - более технологична (хотя она, тоже нагревает аккумулятор, но очень кратковременно, и поэтому не сильно). Другое дело, что не всегда есть возможность, воспользоваться контактной сваркой...
Проблему решает - зачистка площадки под облуживание + обработка хорошим флюсом, и 40-65 ваттный паяльник
Главное, обязательно соблюдаем одно условие - облуживание, и сама пайка, должны быть очень кратковременными (не более 2-3 секунд), чтобы не было сильного перегрева!
Ну и сам процесс, должен быть поэтапный - сначала, зачищаем у аккумулятора только одну контактную площадку нулёвкой, обрабатываем её флюсом, и быстро облуживаем мощным паяльником (прогреваем, максимум 2-3 сек.). Затем, даём этому аккумулятору остыть, и только после этого, занимаемся его вторым контактом (зачищаем, обрабатываем флюсом, облуживаем). После облуживания, не забываем очистить контакты, от остатков активного флюса (он легко убирается растворителем). Неплохой флюс Ф-38Н (но пойдут, и другие подобные).
Когда, все контакты у аккумуляторов облужены, и очищены от флюса - собираем их в батарею (перемычки паяем, так же быстро, как и облуживаем - не более 2-3 сек. и обязательно, даём нагретому аккумулятору остывать).
Конечно, процесс не быстрый - т.к. каждый аккумулятор, приходится 4 раза нагревать паяльником, и потом, давать ему остыть.
Но за неимением контактной сварки (и при прямых руках), всё там собирается без проблем
Для соединения элементов в батарею, можно использовать, и старые перемычки от родного аккумулятора, и сделать их самостоятельно - из пластин облуженной жести (пойдёт от консервных банок, или крышек - только их надо дополнительно, хорошо облудить), или можно сделать такое соединение - из кусков медного экранного провода, производства СССР (он уже изначально облуженный был, и присутствует, в различной старой аппаратуре).

Сообщение отредактировано Наталка: Nov 16 2017, 12:05

[aganaga]

в родном боксе ,вроде стоит 10 аккумуляторов...это-12В ....или 8 батареек -тоже-12В...А у топикстартера 8 шт по 1.2В...Повышенный ток зарядки и пониженное время работы...и зачем ,спрашивается...

[Наталка]

в родном боксе ,вроде стоит 10 аккумуляторов...это-12В ....или 8 батареек -тоже-12В...А у топикстартера 8 шт по 1.2В...Повышенный ток зарядки и пониженное время работы...и зачем ,спрашивается...

Глупости пишите
Бокс и аккумулятор, имеют одинаковые габариты, и рассчитаны на 8 элементов.
Родной блок аккумулятора, набран из 8-ми промышленных аккумуляторов (1,2в. 1600 мА).
Не придумывайте ничего - блоку экспоподобных, и этого вольтажа не нужно, и он его понижает сам
И кстати, по аккумуляторам АА, это самое распространённое заблуждение (что если указан вольтаж 1,2в. - то значит, что именно от этого предела и начинается работа аккумулятора)!
На деле, когда аккумуляторы, разрядились в приборе на столько, что прибор уже сам выключился - то перед зарядкой, они показывают вольтаж, примерно 1,2в. Но полностью заряженные, имеют вольтаж не меньше 1,4 в. (а свежезаряженные, вообще показывают 1.46в. - 1.47в.).

Сообщение отредактировано Наталка: Nov 27 2017, 15:14

[aganaga]

Хм...На Соверене и на Мече стоит 10 элементов ..зарядки ,что на Совере ,что на Экспе одинаковы...

[Radiomans]

Да, это на Соверене стоит 10 штук. А при установке аккумуляторов в кассету для батареек прибор пищит о разрядке .... Подляночка.
А во всех Эксплорерах-Сафари-Етраках стоят обычные дешёвые 8 элементов АА Ni-Mh.

[KOPBET]

Да,одно время пользовал GP1600,заряжать было неудобно,по 4 в зарядке..
Все нормально было пока в очередной момент не поставил свежезаряженные их же
и дисплей зажегся" в полнакала",чуйка "0"..
Перезагруз на заводские настройки,и замена тех аккумов на батарейки,все исправило.